1.    Плодовым деревьям и ягодным кустарникам, как и для большинства древесно-кустарниковых растений для развития не требуются одномоментные высокие дозировки соединений азота для роста и развития.


Многолетние растения расходуют азот ежегодно в сравнительно небольших количествах. При этом максимальное потребление азота происходит, как правило, лишь в начальный период вегетации – май, июнь (набор зеленой массы, рост побегов). В дальнейшем активные ростовые процессы приостанавливаются, идут процессы развития генеративных органов (цветков, плодов) и вызревания побегов, и потребление азота растением минимально. При высоком содержании азота в почве вегетативная масса будет развиваться более активно, однако, скорее всего, это будет происходить в ущерб цветению и последующему плодоношению. Кроме того, как показывает практика, перекормленные азотом плодово-ягодные деревья и кустарники становятся более уязвимыми по отношению к патогенам и вредителям за счет увеличения оводненности клеточных структур и низкой концентрации клеточного сока. Данную особенность мы учли при разработке подкормок для плодовых деревьев и ягодных кустарников: азот в сравнительно небольших количествах будет медленно высвобождаться, поддерживая необходимый уровень для роста и развития.


Однако совсем без азота не будет развиваться ни 1 растение, в том числе и пасленовые культуры. При его дефиците растения чахлые, отстают в развитии, нижние листья интенсивно желтеют, слабо протекает фотосинтез, и как итог, завязи не формируются и не развиваются. В нашей подкормке содержится оптимальное количество данного элемента во избежание как «жирования», так и дефицита питания.

В составе подкормки азот в тех или иных количествах содержится практически во всех компонентах, прежде всего, в виде аминокислот в рыбной муке, подсолнечном шроте, рапсовом жмыхе, пшеничных отрубях, травяной муке.
При участии микроорганизмов азот постепенно, в течение 1-2 месяцев высвобождается из состава протеина и аминокислот и преобразуется в доступные для растений формы, а также потребляется и в виде самих аминокислот.
Наиболее активное высвобождение аминокислот и ионов, содержащих в своем составе азот, происходит при температуре почвы выше 15 градусов и умеренной влажности, при температуре ниже 10 градусов, при засушливых условиях микробиологические процессы сильно тормозятся.
Поддерживать оптимальные температуру и влажность почвы помогает такой прием как мульчирование (травой, сеном, корой и т.д.).

2.    Очень большое значение для развития генеративных органов у плодово-ягодных культур имеют соединения калия. Интересно, что калий, в отличие от азота, фосфора и целого ряда других элементов не входит в состав ни одного органического вещества и клеточной структуры, однако участвует во всех жизненно важных процессах, протекающих в растении, находясь в составе клеточного сока.
При недостатке калия появляется сухая кайма по периметру листа или лист сворачивается в трубочку кверху. Растение испытывающее дефицит калия, никогда не сможет полноценно развиваться, цветение и плодоношение будут крайне скудными, вкусовые качества плодов исключительно низкими (калий ответственен за накопление сахаров в плодах).


В составе нашей подкормки содержится достаточное количество калия для гармоничного развития плодово-ягодных культур. Поскольку калий находится в несвязанной форме, то потребляться растениями из состава подкормки начинает в достаточно быстрые сроки (менее недели).
В составе подкормки калий содержится в таких компонентах как подсолнечный шрот, рапсовый жмых, пшеничные отруби и ферментированная мякина.


3.    Для абсолютного большинства многолетних культур решающее значение для их гармоничного роста и развития имеет фосфор.
Фосфор – это энергетический элемент, входящий в состав макроэргической молекулы АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты), которая используется растениями для всех ростовых процессов. Особенно важен фосфор для процессов корнеобразования, цветения и плодоношения.
Для получения высоких и качественных урожаев плодово-ягодных культур исключительно важно обеспечить формирование хорошо развитой и здоровой корневой системы. В этом кроется весь успех по обеспечению высокой зимостойкости этих культур и получении высоких урожаев. Безусловно, ключевой элемент для достижения этих целей – фосфор.
При недостатке фосфора листья приобретают бронзоватый оттенок, сильно мельчают. Критических периодов потребления фосфора растением два: в начале развития корневой системы и при образовании цветков и завязей.
В органических удобрениях фосфор содержится в составе макроэргических молекул, нуклеиновых кислотах, нуклеотидах, а также в составе фосфатов различных металлов (например, кальция).
В нашей подкормке фосфором богаты такие компоненты как костная мука, рыбная мука, рапсовый жмых, пшеничные отруби.
Высвобождение иона фосфора микроорганизмами происходит достаточно медленно – от 1 месяца до года и более.


4.    Среди мезоэлементов наибольшее значение для плодово-ягодных культур имеют, прежде всего, кальций, магний.
Особенно важен кальция для косточковых культур (вишня, черешня, абрикос, слива, персик и др.) в связи с высоким выносом этого элемента для формирования костянок. Кроме того, наличие кальция в почве обеспечивает формирование так необходимого для большинства плодово-ягодных культур слабощелочного рН почвы.
Кроме того, кальций содержится в составе клеточных стенок растений, участвует в работе ферментов, содержится в клеточном соке.
При недостатке кальция у растений происходит деформация верхних листьев, их скручивания, могут не формироваться семена, а как следствие – завязи плодов желтеют и опадают.
Не менее важное значение имеет и магний. Магний – основной элемент хлорофиллов, важнейших растительных молекул, отвечающих за процессы фотосинтеза и образования органического вещества растением, в том числе сахаров.
При недостатке магния появляется очень заметный, своеобразный хлороз (нижние листья становятся мраморными).
В составе нашей подкормки магний и кальций содержатся в таких компонентах как костная мука, рыбная мука, подсолнечный шрот, рапсовый жмых, пшеничных отрубях, а также кальций содержится в кормовом монокальций фосфате.
Кроме того, с целью раскисления почвы, в подкормки для плодовых деревьев и ягодных кустарников дополнительно была добавлена известняковая мука.


5.    Помимо макро- и мезоэлементов, необходимых для растений в достаточно высоких количествах, растениям, в том числе и пасленовым культурам, необходимы микроэлементы, входящие в состав ферментных комплексов клеточных структур, обеспечивающих растение энергией (железо, молибден, цинк, бор, марганец).
В чистом виде в составе органических компонентов, к сожалению, содержится весьма ограниченное их количество. Микроэлементами сравнительно богаты, например, некоторые виды морских водорослей, содержащиеся в нашей подкормки.
Однако мы решили дополнить нашу подкормку комплексов микроэлементов в хелатной форме – премикс микроэлементов.
Благодаря наличию органического хелатообразующего агента микроэлементы быстро смогут проникать через мембраны растительных клеток и активно включаться в обменные процессы.

ВНЕСЕНИЕ ПОДКОРМКИ:

Наша подкормка отлично подойдет как для закладки плодово-ягодного сада, высадки молодых саженцев, так и для подкормки уже взрослых деревьев, кустарников, а также земляники.

Плодовые деревья, а в особенности косточковые очень чувствительны к кислотности почвы, они очень любят слабощелочной PH, т.к Са участвует в образовании структуры их семян.

Именно поэтому в нашей линейке подкормок мы разделили данную группу на 2 отдельные:

• ягодные кустарники
• плодовые деревья

Раскисляющая способность подкормки SLAVNO "ЯБЛОНЯ-ГРУША-СЛИВА-ЧЕРЕШНЯ-АБРИКОС" в два раза выше чем у SLAVNO "МАЛИНА-ЕЖЕВИКА-КЛУБНИКА-СМОРОДИНА-ЖИМОЛОСТЬ"

1.    Если мы готовим грядки для посадки земляники или ягодных кустарников, то необходимо предварительное внесение подкормки за 2-3 недели до предполагаемой даты высадки саженцев из расчета 300-350 г/м².

2.    При локальной посадке саженцев ягодных кустарников под 1 саженец, в посадочную яму, необходимо внести 200-250 г. Подкормка вносится в яму, перемешивается с почвой и обильно проливается. Для саженцев плодовых деревьев норму внесения увеличиваем до 250-400 г/растение, в зависимости от размера саженца.

3.    Для уже растущих ягодных кустарников и плодовых деревьев подкормка вносится в период с апреля по сентябрь с интервалом в 35-45 дней из расчета 100-150 г/растение (для клубники и земляники можно снизить норму внесения до 50 г на куст) по проекции кроны кустарника или дерева с последующей неглубокой заделкой путем рыхления.

Как позаботиться о вашем саде безопасными, экологичными методами.

Удалить старые или поврежденные сухие ветки.
Необходимо провести обрезку до начала сокодвижения – пока не установились стабильные температуры (днём не ниже +5, ночью от +3 до +5). Обычно это происходит в середине апреля, но год от года весна приходит по-разному, поэтому уже с конца марта/начала апреля может быть тепло.

Проверяем сад, не поврежден ли он грызунами.
При обнаружении необходимо предварительно провести дезинфицирующую обработку на основе меди. Можно использовать купорос или бордосскую жидкость.

После обработки сразу же нанести специальную замазку для деревьев тонким слоем (до 2-х мм). Лучше всего – на основе глины, она надёжно закрепится на стволе и ветках. Замазки на основе масел и воска не эффективны, на солнце, при повышении температуры, они тают и стекают с веток.

Осматриваем на наличие наростов мхов и лишайников на ветвях деревьев, опрыскиваем от болезней.
Опрыскиваем, как правило, препаратами, содержащими медь. Например, 2-3 столовые ложки купороса на 10 л воды.

Медьсодержащими препаратами можно обрабатывать растения 1-2 раза за весну с интервалом в 2 недели до роспуска почек и по распускающимся почкам.

В целях борьбы с вредителями очень эффективны ловчие пояса и феромонные ловушки – они устанавливаются на стволах деревьев.

Борьба с медяницей
В фазе конуса, когда почки только начинают набухать и распускаться, очень важно не пропустить такого коварного вредителя, как медяница. Если заметили небольшое отверстие на почке, источающее липкую жидкость – надо бороться.

Как правило, в органическом сельском хозяйстве эффективно помогает раствор препарата по типу Битоксибаццилина (на основе бактерии продуцента bacillus subtilis), а также на основе продуцентов бактерии Verticillum lecanii и Streptomyces globisporus. Этот препарат хорошо помогает и против таких вредителей, как тля, гусеницы или совки на яблонях.

Биопрепаратами можно пользоваться без риска для здоровья человека и окружающей среды – они экологичны, быстро разлагаются, безопасны для человека, пчёл.

Стоит помнить, что при работе с любым, даже безобидным, препаратом необходимо носить средства защиты – вдыхание бактериального препарата может вызвать кратковременную аллергическую реакцию.

Борьба с болезнями: мучнистая роса, септориоз, бурая и жёлтая ржавчина.
Эффективны препараты на основе бактерии Bacillus subtilis – например, бактофит. Обрабатывают от болезней весной 3-4 раза в месяц, чередуя с препаратами от вредителей.

Побелка или покраска стволов и веток садовой краской.
Состав смеси очень простой: извёстка, шамотная глина и медный купорос (растворить заранее).
На 10 л извести – 600 г медного или железного купороса и 150-200 г шамотной глины. Вместо извести можно использовать мел. Купорос и извёстка обеспечивают дезинфекцию стволов, особенно поражённых трещинами и вредителями; а шамотная глина обеспечит схватывание состава и закрепление на стволе.

Абрикос – древнейшая плодовая косточковая культура из семейства розоцветных, популярная во многих странах мира.
Плоды абрикоса являются источником витаминов, минеральных веществ, пектинов и других биологически активных соединений, крайне необходимых для нормального функционирования человеческого организма.

Для многих дачников, живущих в регионах центральной части России, выращивание абрикосов считается чем-то труднодостижимым. Но вырастить на собственном дачном участке плодоносящее дерево абрикоса – это реально!
Ожидать систематически высокого урожая от этой культуры здесь, конечно, не стоит, ведь любой «погодный сюрприз», вроде поздних заморозков в мае, может полностью лишить вас урожая в этом году.

Однако списывать абрикос со счетов не надо: селекция не стоит на месте, и многие современные сорта абрикоса выдерживают морозы до -30 °C и достаточно хорошо себя чувствуют, стабильно вызревая в условиях Тульской, Липецкой, Рязанской и даже южных районов Московской области. Кроме того, северные сорта абрикоса (например, «Триумф северный») обладают повышенной устойчивостью к болезням косточковых культур на генетическом уровне.

Абрикосы лучше всего растут на лёгких почвах и совершенно не выносят близкого залегания грунтовых вод и избытка влаги из-за своей мощной, но в то же время чувствительной корневой системы.
Участок под абрикосовое дерево должен быть просторным и хорошо освещённым. Предпочтительнее всего высаживать абрикос в конце апреля-начале мая.
Абрикос любит нейтральные почвы с рН 6.5-7.5, поэтому подготовку к посадке лучше начать с внесения доломитовой муки для нейтрализации почвы.
Посадочная яма для абрикоса должна быть примерно 50-70 см глубиной; на дно ямы стоит высыпать дренаж в виде гравия или керамзита слоем 10 см.
Затем треть ямы заполняется смесью речного песка, перегноя и верхнего слоя почвы в соотношении 1:1:1. Дополнительно можно внести 250-300 грамм подкормки «SLAVNO Яблоня-Груша-Слива-Черешня-Абрикос».

Далее надо перевалить саженец из посадочной емкости вместе с земляным комом в яму и продолжать засыпать его корневую систему, уплотняя почву, чтобы избежать образования пустот. Корневые шейки саженцев должны находиться строго на уровне поверхности земли. После высадки саженец привязывается к колышку для дополнительной устойчивости и обильно поливается.

Для борьбы с сорняками поверхность почвы вокруг абрикоса мульчируют соломой или опилками. Стоит отдавать предпочтение саженцам с закрытой корневой системой, так как они имеют более высокий процент приживаемости. В первый год после посадки растение абрикоса надо поливать часто – по 10 литров 2-3 раза в неделю. Как только дерево окончательно приживется, поливы сокращают до одного раза в неделю.

Абрикос, как и другие косточковые культуры, особенно чувствителен к дефициту кальция в почве. При недостатке кальция абрикосы не образуют косточку в плодах и сбрасывают завязи. Ежемесячного внесения подкормки «SLAVNO Яблоня-Груша-Слива-Черешня-Абрикос» в количестве 100-150 грамм на растение в прикорневую зону с неглубокой заделкой будет достаточно для стабильного развития плодовых деревьев, так как в её составе содержатся источники биологически доступного кальция - рыбная и костная мука, а также монофосфат кальция.

Стоит помнить, что залогом получения урожая абрикоса является не только плодородие почвы, но и осенние мероприятия, подготавливающие эти капризные деревья к зиме.

Осенью проводят санитарную обработку дерева - удаляют сухие и больные ветки, проводят побелку ствола известковым раствором.
Молодые растения лучше не белить известью, а обматывать белой тканью. Растения в этот период, как правило, не поливают. Для защиты корней от мороза поверхность почвы под деревом мульчируют древесными опилками с добавлением белого песка. Также можно выстелить сосновые и еловые ветки. Очень важно закрыть корневую шейку – самое чувствительное место у дерева.

В некоторых случаях, например, когда температура воздуха опустится ниже -25 или ниже -10 при отсутствии снежного покрова, растения абрикоса придётся экстренно укрывать импровизированными чехлами из дышащего агроволокна. Для облегчения укрытия в суровые или бесснежные зимы деревья абрикоса формируют высотой не выше 2.5 метров.

Земляника – род многолетних травянистых растений семейства розовые.
Несмотря на то, что человечество было знакомо с разновидностями земляники с древних времён, в культуру она вошла сравнительно недавно. Это объясняется тем, что земляника в обилии росла рядом с жилищем людей. На Руси до 16 века была распространена земляника зелёная, а распространённую ныне землянику садовую привезли только в эпоху Петра I.

Земляника садовая была выведена в Голландии, в самом начале 18 века, путём скрещивания привезённых из Америки земляники чилийской и земляники виргинской. Земляника садовая - самая возделываемая в производственных масштабах ягода. Её доля в общемировом производстве ягод составляет около 70%.
Клубника настоящая (известная также как земляника мускусная или шпанка) также имеет культурные формы, но её возделывание более сложно и менее урожайно ввиду меньшего размера плодов, а также двудомности этой культуры (для успешного завязывания плодов необходимо иметь 20% растений с мужским типом цветения).

Интересный факт – плод земляники не является ягодой с ботанической точки зрения, а представляет собой разросшееся цветоложе с множественными плодами в виде орешков.

Агротехника. Под возделывание земляники отводят ровные, хорошо освещённые участки, защищённые от ветров. К почвенному составу земляника не требовательна, но не любит слишком засолённых и щелочных почв. Также не следует применять удобрения, содержащие хлор и натрий. Несмотря на то, что клубника многолетнее растение, не стоит выращивать её на одном месте больше пяти лет, из-за накопления почвенных патогенов, приводящих к потере урожая и вырождению сорта.

Нельзя выращивать землянику после паслёновых (картофель, перец, баклажан), капусты, огурцов, астр, лилий и гладиолусов. После них земляника уязвима к вирусным и грибным заболеваниям, а также нематоде.
Сажать землянику на постоянное место теоретически можно в любое тёплое время года, но рекомендуется весенняя посадка – в конце апреля или начале мая.
Размножают клубнику в основном вегетативно - молодыми розетками или делением куста. Выращивание земляники семенами не рекомендуется, ввиду большей трудоёмкости. Этот способ размножения пригоден лишь для некоторых ремонтантных сортов.

Во время подготовки участка под землянику следует внести органические удобрения – осенью около 5 кг перепревшего навоза на квадратный метр. Также рекомендуется внести в почву за две-три недели перед непосредственной высадкой растений 300-350 г/м² органической подкормки «SLAVNO Малина-Ежевика-Клубника-Смородина-Жимолость», разработанной специально для стабильного роста, развития и плодоношения основных ягодных культур.

Высаживают землянику чаще всего широкополосным способом, в два-три ряда, объединённых в полосу. Расстояние между растениями в ряде должно составлять 20-25 см, между рядами 40-50 см, между полосами 70-80 см.
Поливать землянику в условиях средней полосы России требуется около 6 раз за сезон. Наиболее эффективен обильный полив перед цветением. Температура воды должна составлять 16-25 ^оС. Поливы и опрыскивания следует проводить вечером или в пасмурную погоду.

Обработка земляники в августе 0,3% раствором мочевины способствует закладке цветовых почек.

После уборки урожая землю между растениями рыхлят на глубину 5-7 см. В это время можно дополнительно внести 100 г подкормки SLAVNO на растение.
В конце лета и осенью обрезают лишние усы, проводят борьбу с сорняками, уничтожают больные и увядающие части растения.

Смородина (лат. Ribes) — род двудольных цветковых растений семейства Крыжовниковые. В данный род входит около 200 видов смородины, среди них наиболее распространены смородина чёрная, смородина красная и смородина золотистая.

Чёрная и красная смородина издревле произрастали на территории современной России, в то время как смородина золотистая была завезена к нам из Америки в 17 веке.

Смородина золотистая более теплолюбива, засухоустойчива, выдерживает длительное повышение температуры выше +40 градусов, а также имеет более крепкий куст, из-за чего её часто выращивают в качестве живой изгороди, но при этом она менее урожайна.

Чёрная смородина — очень скороплодная культура, начинает плодоносить на 2-й год, а полноценные урожаи можно получать уже на 3-4-й год после посадки.
Потенциальная урожайность чёрной и красной смородины очень высока. При благоприятных погодных условиях смородина плодоносит ежегодно и обильно, с куста можно получить до 10 кг ягод.

Ягоды смородины используют для приготовления варенья, желе, компотов и соков, листья чёрной смородины используют как пряность.

Смородина произрастает почти на всех типах почв, но в то же время считается требовательной культурой к питательному режиму. Для нее наиболее благоприятны почвы с глубиной плодородного горизонта около 30 см, суглинистые, имеющие слабокислую, близкую к нейтральной реакцию (pH 6…6,5).

Чёрная и золотистая смородина легко размножается одревесневшими черенками. Для этого во второй или третьей декаде сентября срезают однолетние побеги с двух-четырехлетних ветвей. Побеги разрезают на черенки длиной 12 — 15 см с пятью-шестью почками каждый. Самую верхнюю, невызревшую часть побега лучше не использовать. Для более быстрого и лучшего укоренения можно временно плотно посадить черенки в сильно увлажненную плодородную землю, заглубив их в нее наполовину.

В течение двух недель дней черенки обильно поливают. Когда на концах черенков появятся зачатки корней, их высаживают в грунт.

Для красной смородины основной способ размножения — это горизонтальные отводки, так как процент приживаемости черенков довольно низкий.

Чтобы размножить смородину горизонтальными отводками, выполните следующие шаги:

1. Выберите у куста смородины крепкие и здоровые однолетние или двухлетние побеги.
2. Плотно пригните выбранные побеги к земле и закрепите их. В месте крепления побега к земле насыпьте перегной или плодородную почву.
3. Поддерживайте почву вокруг саженцев во влажном состоянии, но не допускайте застоя воды, во избежание загнивания побега.

К осени побег должен нарастить корневую массу, и начнется рост молодой смородины. Весной вы получите крепкие и хорошо развитые саженцы, которые можно будет отсечь от материнского растения и пересадить на новое место.
Кусты смородины нельзя высаживать в низинах, где может быть длительный застой влаги. Во избежание подмерзания старых побегов зимой, смородину золотистую лучше размещать в открытых местах, которые потенциально будут хорошо покрываться снежным покровом.

Посадку смородины на постоянное место чаще всего производят осенью, весной приживаемость саженцев (особенно чёрной смородины) существенно ниже.
Выбранное место под посадку тщательно разравнивается.

Грунт перекапывается на глубину штыка, удаляется дерн, сорняки, крупные комья земли разбивают.

Затем выкапывается посадочная яма, порядка 50 см глубиной и диаметром.
Для заполнения ямы готовим смесь из удобрений. В качестве подкормки нужно внести 200-250 г удобрения «SLAVNO Малина-Ежевика-Клубника-Смородина-Жимолость», а также 100 г золы.

Посадочная лунка на треть заполняется смесью удобрения и верхнего слоя почвы, затем туда опускают саженец, аккуратно расправляя корешки и постепенно засыпая его грунтом, проливают водой и слегка утрамбовывают почву для избегания возникновения пустот.

Кусты смородины надо поливать редко, но обильно, расходуя примерно 20 литров на м2.

Молодые растения следует поливать раз в неделю, для взрослых кустов достаточно трёх-пяти поливов за сезон, особенно важно обеспечить растение влагой в период формирования плодов.

Подкармливать смородину начинают на второй год после посадки. Особенности питания смородины учтены в органической подкормке «SLAVNO Малина-Ежевика-Клубника-Смородина-Жимолость».

Подкормка, как правило, вносится поверхностно, в прикорневую зону с неглубокой заделкой в почву, в дозировке 100-150 грамм на растение.
Частота внесения – 1 раз в 35-45 дней.

Жимолость синяя (лат. Lonícera caerulеa) — листопадный кустарник со съедобными синими ягодами.

В составе плодов жимолости много полезных легкоусвояемых организмом веществ. Например, содержание калия в этих ягодах в два раза больше, чем в чёрной смородине, малине и ежевике. Также они содержат в достаточном количестве фосфор, кальций, железо и микроэлементы, которые ускоряют обменные процессы в клетках организма: марганец, йод, медь, кремний, селен. Примечательно, что помимо жимолости, селен содержится только в чернике и голубике.

По вкусу жимолость напоминает нечто среднее между голубикой и иргой. Причём, из года в год вкус с одного и того же куста может значительно варьироваться. Эти ягоды едят свежими, а также используют для приготовления варенья, сока, киселя, компота и желе.

Растения жимолости представляют собой прямостоячие густоветвящиеся кустарники, которые могут достигать двух метров в высоту к десяти годам. Они высоко ценятся ландшафтными дизайнерами благодаря уникальным адаптивным способностям. Кустарник способен отлично развиваться даже в условиях затенённых территорий. Используя приёмы правильной и своевременной обрезки, дизайнеры придают растению абсолютно любые формы.

Побеги жимолости формируются из почек на приросте предыдущего года. Их ещё называют порядковыми побегами. Встречаются у жимолости также и порослевые побеги. Они немногочисленны, образуются из спящих почек на 3—5-летней или на более старой древесине. Длина порослевых побегов колеблется от 50 до 90 см.

Корневая система жимолости стержневая, густо разветвлённая. Глубина залегания корней зависит в основном от плотности и состава почвы. На среднесуглинистых почвах основная масса корней жимолости сосредоточена на глубине до 50 см, а отдельные корни проникают в почву до 80 см.

Жимолость не требовательна к уровню кислотности почвы, в целом весьма неприхотлива к агротехническим мероприятиям, но весьма чувствительна к условиям увлажнения, от чего зависят её урожайность и вкусовые качества: при недостаточном увлажнении плоды жимолости могут иметь терпкий и кислый привкус.


Посадка
Высаживать растения жимолости лучше в полутень, из-за физиологических особенностей жимолости избыток солнечного света делает плоды терпкими, а недостаток — кислыми. Расстояние между растениями жимолости должно быть не менее двух метров.
За две недели до посадки на предполагаемое место вносят удобрение. Для этих целей можно использовать подкормку SLAVNO «Малина-Ежевика-Клубника-Смородина-Жимолость» в количестве 300 грамм на м².

• Непосредственно для посадки выкапывают лунку диаметром 50 см и глубиной 40–60 см. Если в месте посадки тяжёлые почвы, то на дно лунки стоит положить дренажный слой из камня или керамзита.
• По центру посадочной ямы необходимо насыпать земляной холмик и аккуратно разместить на нём саженец, равномерно расправив его корни по всей площади насыпи.
• Корневую систему аккуратно присыпают грунтом, в это время можно внести около 200 грамм удобрения SLAVNO непосредственно в лунку.
• После того, как саженец прикопали, его обильно поливают водой, чтобы грунт осел, разрушив воздушные пустоты вокруг корня. Образовавшиеся впадины вновь присыпают землёй.
• Затем почву вокруг саженца (приствольный круг) обязательно нужно замульчировать опилками или соломой.

Подкармливать растения жимолости надо в меру – это растение плохо реагирует как на дефицит, таки и на избыток минеральных веществ в почве. Оптимальная доза подкормки SLAVNO на этот случай – около 100 грамм на растение, с периодичностью 1 раз в 5-6 недель.