ПОЧВОБИОФИД – специально разработанный комплекс органических компонентов, направленный на гармоничное развитие, поддержание и самовозобновление популяций почвенной микрофлоры.

Почвенная микрофлора – это микроорганизмы: бактерии, археи, простейшие, грибы и грибоподобные организмы. Все они способствуют разложению мертвых органических веществ до минеральных, и тем самым разрабатывают ценные формы гумуса.
Жизненные процессы микроорганизмов в почве играют ключевую роль для:
- ее структуры,
- плодородия,
- роста и развития растений.

За счет поддержания высокой активности полезных почвенных микроорганизмов происходит:
- регулярная ацикличная переработка органики;
- формирование гумусовых кислот: гуминовых и фульвокислот (отвечают за движение элементов в почве);
- формирование гормоноподобных соединений ауксиновой и цитокининовой природы (активируют рост клеток растения);
- высвобождение элементов питания для растений из окружающей среды (в доступной для растений форме).

Почвенное плодородие - обеспеченность почвы необходимыми для растений элементами питания. Оно напрямую связано с содержанием органического вещества и активностью почвенной микрофлоры. При недостатке органического вещества в почве наблюдается значительное снижение элементов питания, необходимых растениям.
Такие подвижные макроэлементы, как азот и калий, очень быстро вымываются с осадками и поливами в грунтовые воды. А азот способен еще и улетучиваться в атмосферу.

Главные накопители элементов питания в почвах – это органическое вещество и почвенная микрофлора.
Почвенная микрофлора чрезвычайно разнообразна – это и бактерии, и грибы, и археи, а также простейшие организмы, относящиеся к царству Животных. Почва – это настоящий бульон из микроорганизмов. В 1 м3 почвы могут обитать тысячи видов микроорганизмов.
Каждый из них выполняет свою экологическую роль: кто-то фиксирует азот из воздуха, кто-то деструктурирует органику до минеральных элементов – азота, калия, фосфора и т.д.
При этом численность многих видов почвенных микроорганизмов находится в равновесии и постоянстве. Это обеспечивается их внутривидовой конкуренцией.

Этот факт имеет важное прикладное значение: чем более стабильный и богатый состав почвенной микрофлоры на вашем приусадебном участке, тем меньше шансов возникновения грибных и бактериальных заболеваний у культурных растений.

Фитопатогены вынуждены будут постоянно конкурировать с обитателями почв и не смогут значительно повышать свою численность. Этого нельзя сказать о бедных почвах, где численность почвенных микроорганизмов низка.

Чтобы обеспечить хорошую жизнь полезным почвенным микроорганизмам, а также обогатить почву элементами питания и улучшить ее структуру, необходимо регулярно вносить комплексные органические подкормки (почвобиофиды).

Данные подкормки обеспечат полезные микроорганизмы питанием, средой обитания, стимуляторами роста. А почвенная микрофлора, в свою очередь, обеспечит питанием и стимуляторами роста уже ваших зеленых питомцев.

При создании ПОЧВОБИОФИДОВ в первую очередь учитывались потребности именно микрофлоры, т.к. она особо чувствительна к разным компонентам органики.

Не вся органика благотворно влияет на полезную микробиоту почвы, особенно важна ежемоментная концентрация тех или иных элементов в составе органических подкормок.
Благодаря глубоким знаниям и пониманию процессов почвенного биоценоза удалось создать новый подход к повышению плодородия почвы и, как следствие, эффективную подкормку.
И теперь понятие «ПОДКОРМКА ДЛЯ РАСТЕНИЙ» не отражает всей сути препарата, поэтому наша компания ввела и зарегистрировала новый термин «ПОЧВОБИОФИД».

ПОЧВОБИОФИД – специальный новый термин (обозначение) для комплексных органических подкормок, которые направлены на поддержание и развитие почвенной микрофлоры.

ПОЧВОБИОФИД – почвенную жизнь (микрофлору) питает.

Важно отметить, что внесение ПОЧВОБИОФИДОВ должно происходить системно и регулярно, что связано с непрерывным процессом развития и размножения почвенных микроорганизмов. На супесчаных почвах почвобиофид вносится чаще, нежели на суглинках, что объясняется более высокой активностью микроорганизмов на супесях, и, как следствие, более высокой скоростью минерализации органического вещества.
При постоянном системном применении ПОЧВОБИОФИДОВ вы возвращаете утраченное плодородие почвы и со временем нивелируете пагубный эффект минеральных удобрений и гербицидов на вашем участке.

Апрель
1.Внесение подкормки при высадке рассады с целью набора вегетативной массы и развития корневой системы
2.Внесение подкормки при посадке саженцев плодово-ягодных и декоративных культур для быстрой приживаемости
3.Подкормка плодовых, декоративных деревьев и кустарников, многолетников с целью набора вегетативной массы и развития корневой системы
4.Подготовка грядок для посева семян овощных культур, лука-севка

Май
1.Внесение подкормки при высадке рассады с целью набора вегетативной массы и развития корневой системы
2.Внесение подкормки при посадке саженцев плодово-ягодных и декоративных культур для быстрой приживаемости
3.Подкормка плодовых, декоративных деревьев и кустарников, многолетников с целью набора вегетативной массы и развития корневой системы
4.Подготовка грядок для посева семян овощных культур, лука-севка

Июнь
1.Периодические подкормки высаженной рассады для активного развития
2.Периодические подкормки многолетников, плодовых и декоративных деревьев и кустарников для активного цветения и плодоношения
3.Внесение подкормки при посадке саженцев плодово-ягодных и декоративных культур для быстрой приживаемости

 Июль
1.Периодические подкормки высаженной рассады (1 раз в месяц) для активного цветения и плодоношения
2.Периодические подкормки многолетников, плодовых и декоративных деревьев и кустарников для активного цветения и плодоношения
3.Внесение подкормки при высадке саженцев плодово-ягодных и декоративных культур

Август
1.Периодические подкормки высаженной рассады (1 раз в месяц) для ускоренного созревания плодов
2.Периодические подкормки многолетников, плодовых и декоративных деревьев и кустарников для активного цветения и плодоношения
3.Внесение подкормки при высадке саженцев плодово-ягодных и декоративных культур для быстрой приживаемости

Сентябрь
1.Периодические подкормки многолетников, плодовых и декоративных деревьев и кустарников для вызревания побегов и подготовке к зиме
2.Внесение подкормки при высадке саженцев плодово-ягодных и декоративных культур для быстрой приживаемости
3.Подготовка грядок и клумб для посадки луковичных культур, а также подзимних посевов цветочных и овощных культур

Октябрь
1.Внесение подкормки при высадке саженцев плодово-ягодных и декоративных культур для быстрой приживаемости
2.Подготовка грядок и клумб для посадки луковичных культур, а также подзимних посевов цветочных и овощных культур

ТОМАТ – ПЕРЕЦ – БАКЛАЖАН

Подготовка грядок 200-350 г/м2 Подкормка вносится с заделкой в почву за 2-3 недели до посадки растения
Основное внесение 30-50 г/растение Во время посадки растения подкормка добавляется в лунку и перемешивается с почвой.
Регулярная подкормка 20-30 г/растение Подкормка вносится поверхностно в прикорневую зону с неглубокой заделкой в почву. Периодичность внесения – 1 раз в 35-45 дней

ОГУРЕЦ – КАБАЧОК – ТЫКВА

Подготовка грядок 200-350 г/м2 Подкормка вносится с заделкой в почву за 2-3 недели до посадки растения
Основное внесение 30-50 г/растение Во время посадки растения подкормка добавляется в лунку и перемешивается с почвой.
Регулярная подкормка 20-40 г/растение Подкормка вносится поверхностно в прикорневую зону с неглубокой заделкой в почву. Периодичность внесения – 1 раз в 35-45 дней

РОЗА – ПЕТУНИЯ – ПИОН – ЭУСТОМА

Подготовка грядок 150-350 г/м2 Подкормка вносится с заделкой в почву за 2-3 недели до посадки растения
Основное внесение 30-80 г/растение Во время посадки растения подкормка добавляется в лунку и перемешивается с почвой.
Регулярная подкормка 10-50 г/растение Подкормка вносится поверхностно в прикорневую зону с неглубокой заделкой в почву. Периодичность внесения – 1 раз в 35-45 дней

ТЮЛЬПАН – ЛИЛИЯ – ГЛАДИОЛУС ЛУК И ЧЕСНОК

Подготовка грядок 200-250 г/м2 Подкормка вносится с заделкой в почву за 2-3 недели до посадки растения
Регулярная подкормка 50 г/ м2 Подкормка вносится поверхностно в прикорневую зону с неглубокой заделкой в почву. Периодичность внесения – 1 раз в 20 дней

МАЛИНА – ЕЖЕВИКА – КЛУБНИКА СМОРОДИНА – ЖИМОЛОСТЬ

Подготовка грядок 300-350 г/м2 Подкормка вносится с заделкой в почву за 2-3 недели до посадки растения
Основное внесение 200-250 г/растение Во время посадки растения подкормка добавляется в лунку и перемешивается с почвой.
Регулярная подкормка 100-150 г/растение Подкормка вносится поверхностно в прикорневую зону с неглубокой заделкой в почву. Периодичность внесения – 1 раз в 35-45 дней

ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТВЕННЫЕ

Подготовка грядок 200-300 г/м2 Подкормка вносится с заделкой в почву за 2-3 недели до посадки растения
Регулярная подкормка 60-80 г/растение Подкормка вносится поверхностно в прикорневую зону с неглубокой заделкой в почву. Периодичность внесения – 1 раз в 35-45 дней.

ЯБЛОНЯ - ГРУША - СЛИВА ЧЕРЕШНЯ – АБРИКОС

Основное внесение 250-400 г/растение Во время посадки растения подкормка добавляется в лунку и перемешивается с почвой.
Регулярная подкормка 100-150 г/растение Подкормка вносится поверхностно в прикорневую зону с неглубокой заделкой в почву. Периодичность внесения – 1 раз в 35-45 дней

ГОРТЕНЗИЯ – АЗАЛИЯ – РОДОДЕНДРОН

Подготовка грядок 150-300 г/м2 Подкормка вносится с заделкой в почву за 2-3 недели до посадки растения
Регулярная подкормка 30-100 г/растение Подкормка вносится поверхностно в прикорневую зону с неглубокой заделкой в почву. Периодичность внесения – 1 раз в 35-45 дней.

ГОЛУБИКА – БРУСНИКА – КЛЮКВА

Подготовка грядок 150-300 г/м2 Подкормка вносится с заделкой в почву за 2-3 недели до посадки растения
Основное внесение 100-300 г/растение Во время посадки растения подкормка добавляется в лунку и перемешивается с почвой.
Регулярная подкормка 30-80 г/растение Подкормка вносится поверхностно в прикорневую зону с неглубокой заделкой в почву. Периодичность внесения – 1 раз в 35-45 дней

ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Основное внесение 200-300 г/растение Во время посадки растения подкормка добавляется в лунку и перемешивается с почвой.

Регулярная подкормка 50-100 г/растение Подкормка вносится поверхностно в прикорневую зону с неглубокой заделкой в почву. Периодичность внесения – 1 раз в 35-45 дней

Фосфор – один из трех главных химических элементов питания растений. По своей важности он занимает второе место после азота. Принадлежит к числу достаточно распространенных элементов. В свободном состоянии в природе не встречается.

Роль фосфора в жизнедеятельности растений
Фосфор включается в состав различных химических соединений организма, таких как: АТФ, фитиновая кислота, сахарофосфаты, коферменты. Он участвует в энергетическом обмене растительной клетки, различных процессах обмена веществ. Особенно велика роль фосфора в углеводном обмене и процессе фотосинтеза. Входит в состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК) и нуклеопротеидов, участвующих в построении цитоплазмы и ядра клеток. Большая роль фосфора в углеводном обмене обуславливает положительное влияние фосфорных удобрений на накопление сахара в свекле и других корнеплодах; крахмала в клубнях картофеля и т.д. При недостатке фосфора нарушается синтез белка и уменьшается содержание его в растении.

Растения наиболее чувствительны к недостатку фосфора в самом раннем возрасте, когда их слаборазвитая корневая система обладает низкой усвояющей способностью.
Отрицательные последствия от недостатка фосфора в этот период не могут быть исправлены последующим обильным фосфорным питанием. Поэтому обеспечение растений фосфором в легкодоступной форме в самом начале вегетации, а также и на всем ее протяжении, имеет исключительное значение для роста, развития и формирования урожая.

Именно поэтому в нашей подкормке SLAVNO мы применяем 2 формы фосфора:
1)   растворимая в воде Монокальцийфосфат
2) растворимая в слабых кислотах Костная мука

А теперь чуть подробнее:


Формы фосфора в почве
Запасы фосфора в почве во многом влияют на обеспеченность растений этим элементом. Все формы фосфора в почве и возможные вариации их воздействия отражаются в следующей цепочке:

Валовый → органический → минеральные соединения Р₂О₅ → потенциально доступный Р₂О₅ → непосредственно доступный Р₂О₅

Валовый фосфор
Состоит из органических и минеральных соединений. Общее его содержание зависит от гранулометрического состава почвы, ее окультуренности, особенностей материнской породы, генезиса.
Содержание фосфора в верхних горизонтах почвы, как правило, выше, чем в нижележащих. Данное соотношение не зависит от типа почвы и гранулометрического состава. Обычно это связано с деятельностью человека и биологическими факторами, в частности, с накоплением фосфора в зоне отмирания главной массы корней. Вниз по профилю почвы наблюдается уменьшение содержания фосфора. Большая его часть присутствует в почве в минеральной форме.

Органические фосфаты
Находятся преимущественно в составе гумуса. Часть органического фосфора присутствует в составе фитина, фосфатидов, нуклеиновых кислот и прочих органических соединений почвы. Некоторая его часть находится в плазме микроорганизмов. Масса сухого вещества микробов в гумусе достигает 1 %, в окультуренных длительным внесением навоза дерново-подзолистых почвах вес органических веществ микробов составляет 2–3 % от массы гумуса. После отмирания микробов фосфор превращается в доступный для растительности. При разложении органических фосфорсодержащих веществ водорастворимый фосфор не накапливается в почве, а сразу связывается в результате физико-химического и биологического поглощения.
Минеральные фосфаты
Присутствуют в почве в качестве солей кальция, алюминия или железа. Таким образом, их состав определяется катионным составом в поглощенном комплексе почвы. При этом, кальциевые соли фосфорной кислоты являются более растворимыми, а соли алюминия и железа менее растворимы и менее доступны растениям. Длительное применение удобрений способствует изменению состава фосфорных соединений.
Органические и минеральные соединения фосфора находятся в состоянии постоянного взаимопревращения. Соотношения данных форм определяется направленностью почвообразования.

Содержание фосфора в различных типах почв
Различные почвы содержат неодинаковое количество фосфора – от 0,1 % Р₂О₅ в бедных песчаных до 0,20 % в мощных высоко гумусных почвах.


Поведение в почве
Поведение фосфорных удобрений в почве зависит не только от вида удобрения, но и от физико-химических процессов, проходящих в самой почве.
При внесении они растворяются, и фосфат-ион постепенно переходит в различные соединения, присущие данному типу почв. Процесс этот медленный. Частично внесенные фосфатные удобрения (гранулированные, полурастворимые и нерастворимые) длительно сохраняются в почве в неизменном виде.
Трансформация фосфора удобрений обусловлена следующими процессами:
·     Обменным (коллоидно-химическим) поглощением фосфора твердой фазой почвы.
Этот процесс наблюдается на поверхности гидратов полуторных оксидов (положительно заряженных коллоидных частиц) или на положительно заряженных участках отрицательно заряженных коллоидов (минералов каолинитовой и монтмориллонитовой групп, гидрослюд, коллоидов белковых групп). Обменное поглощение сильнее выражается в условиях кислой среды. Реакция среды вызывает изменение электрического потенциала почвенных коллоидов. Подкисление почвенного раствора благотворно влияет на большее поглощение анионов. Подщелачивание приводит к обратному результату. В почвах со слабокислой и нейтральной реакцией обменное поглощение выражено гораздо слабее.
Обменно-поглощенные ионы путем десорбции легко вытесняются в раствор другими анионами минеральных и органических кислот. Данные вещества всегда присутствуют в почвенном растворе, и недостатка в них не испытывает ни один тип почвы. Это и определяет высокую подвижность обменно-поглощенных фосфатов в почвах и, как следствие, их доступность растениям.
По своей доступности обменно-поглощенные фосфаты приравниваются к водорастворимым.

Поглощением фосфора катионами кальция, магния, оксидами и гидроксидами железа, алюминия, марганца и титана по типу химического связывания.
Химическому поглощению в почвах подвергаются и водорастворимые фосфат-ионы удобрений, и фосфат-ионы, перешедшие в раствор из обменно-поглощенного состояния в результате десорбции. Ход и тип химического поглощения обусловливается типом почвы и степенью ее кислотности.
Величина кислотности почвы определяет растворимость солей различных металлов (магния, алюминия, кальция, железа, титана и др.). Взаимодействуя с растворимыми фосфат-ионами, эти соли переводят их в труднорастворимые соединения. Установлено, что наименьшее связывание фосфатов и их максимальная подвижность наблюдаются в интервале pH5,0–5,5. На более кислых почвах фосфат-ионы поглощаются оксидами железа и алюминия, на менее кислых – кальция и магния.
На почвах с нейтральной реакцией среды водорастворимые фосфорные удобрения в результате химического поглощения превращаются в двузамещенные фосфаты кальция и магния (CaHPO₄ x 2H₂O или MgHPO₄ и долгое время остаются именно в таком доступном для растений виде. В дальнейшем ион водорода постепенно замещается кальцием или магнием и образуются трехзамещенные фосфаты этих элементов (Ca₃(PO₄)₂ или Mg₃(PO₄)₂. С течением времени образуются и более основные фосфаты типа октакальцийфосфата (Ca₄H(PO₄)₃ x 3H₂O) – это еще менее растворимое соединение. Однако данные соли, находясь в свежеосажденном аморфном состоянии, сохраняют свойство растворяться в слабых кислотах и остаются частично доступными для растений. По мере ретрограции (старения) и перехода из аморфного в кристаллическое состояние фосфаты становятся недоступными для большинства растений.
В дерново-подзолистых почвах с кислой и слабокислой средой основными компонентами химического связывания фосфат-ионов из водорастворимых удобрений являются полуторные оксиды:

Al(OH)₃ + H₃PO ₄ → AlPO₄ + 3H₂O

Fe(OH)₃ + H₃PO₄ → FePO₄ + 3H₂O

Опытным путем установлено, что ранее не использованный («остаточный») фосфор хорошо доступен растениям. В почве фосфаты удобрений не закрепляются намертво в значительных количествах. Более того, при дефиците фосфорных удобрений происходит мобилизация фосфатных ресурсов почвы. При этом происходит постепенная трансформация труднорастворимых фосфатов в более растворимые.

Биологическим поглощением фосфора растениями и микрофлорой почвы.
Биологическое поглощение фосфора растениями возможно только из солей ортофосфорной кислоты. Ортофосфорная кислота является трехосновной и может отдиссоциировать три аниона: H₂PO₄^-, HPO₄^2- и PO₄^3-. В условиях слабокислой реакции среды, в которой чаще всего и растут растения, наиболее доступным является первый из перечисленных ионов, второй – в меньшей степени, третий практически не доступен.
Все соли ортофосфорной кислоты и одновалентных катионов (NH₄+, Na+, K+), а также однозамещенные соли двухвалентных катионов (Ca(H₂PO₄)₂ и Mg(H₂PO₄)₂) растворимы в воде и легко усваиваются растениями и микрофлорой почвы.

Фосфорных удобрений множество от нерастворимых в воде (Фосфоритная мука-Получают путем размола фосфоритов, Вивианит, Навоз подстилочный полуперепревший), растворимых в слабых кислотах( Костная мука, Преципитат (дикальций фосфат), Томасшлак, Термофосфаты и т.д), до растворимых в воде (Простой суперфосфат, Двойной суперфосфат, Суперфос).


В нашей подкормке SLAVNO мы применяем 2 формы:
3) растворимое в воде Двойной суперфосфат (Монокальцийфосфат)
4) растворимых в слабых кислотах Костная мука

Остановимся подробнее именно на Монокальцийфосфат, рассмотрим почему мы используем именно кормовой.

Получение
Производство двойного суперфосфата состоит из двух этапов:
·        Получение из фосфорного сырья (фосфоритов и апатитов) фосфорной кислоты:
Ca₃(PO₄)₂ + 3H₂SO₄ + Н₂О → 2H₃PO₄ + CaSO₄ x 2Н₂О
Для извлечения фосфорной кислоты применяют 20–25%-ный раствор серной кислоты.
·        Фосфорную кислоту отделяют от осадка и упаривают, повышая ее концентрацию. Полученным концентрированным раствором фосфорной кислоты обрабатывают высокопроцентный, менее загрязненный посторонними примесями (особенно полуторными оксидами) фосфорит:
Ca₃(PO₄)₂ + 4H₃PO₄ + Н₂О → 3Ca(H₂PO₄)₂ x Н₂О.

Монокальцийфосфат Ca(H₂PO₄)₂
Монокальцийфосфат представляет собой химическое соединение с формулой Ca(H₂PO₄)₂. Кальция дигидрофосфат обычно бывает, как монокальцийфосфат моногидрат и монокальцийфосфат безводный. Белый кристаллический порошок, легко растворимый в соляной кислоте, азотной кислоте, растворимый в холодной воде, практически не растворим в спирте. Монокальцийфосфат теряет кристаллизационную воду при 109 ℃ и распадается на кальция метафосфат при 203 ℃

МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ 3 ВИДА МОНОКАЛЬЦИЙФОСФАТА:

1. Монокальцийфосфат как удобрение:

Двойной суперфосфат Са(Н₂РО₄)₂ х Н₂О – фосфорное, концентрированное, водорастворимое удобрение. Содержит 43 или 46 % P₂O₅. Применяется на любых типах почв в основной прием внесения, а также для подкормок. Получают разложением молотого природного фосфата фосфорной кислотой.

2. Монокальцийфосфат кормовой:

Монокальцийфосфат (дигидрофосфат кальция) Ca(H₂PO₄)₂ – обесфторенный кормовой фосфат, используемый для прикормки с/х животных и домашней птицы во избежание заболеваний, вызываемых нехваткой минеральных веществ (фосфора и кальция) в рационе поголовья. Содержит 22-23% Р и 15-17% Са.
Широко применяется в качестве добавок к фосфору и кальцию в кормах животных. Высокая растворимость в воде MКФ требуется кормах водных животных.

3. Монокальцийфосфат пищевой:

Дигидрофосфат кальция также используется в пищевой промышленности в качестве разрыхлителя. Поскольку он кислый, при сочетании с щелочным компонентом, обычно бикарбонатом натрия (пищевой содой) или бикарбонатом калия, он образует двуокись углерода и соли. Внешнее давление углекислого газа вызывает эффект набухания


Чем они отличаются? Главное отличие количество тяжелых металлов в их составе.



Фосфорные минеральные удобрения
Фосфатное сырье обладает широким диапазоном содержания тяжелых металлов, и выпускаемые на его основе удобрения по-разному влияют на аккумуляцию тяжелых металлов в почве.
Например:

• Химические мелиоранты Известняки и гипс — осадочные горные породы, и при известковании и гипсовании почв следует учитывать поступление тяжелых металлов с данными мелиорантами. Фосфогипс может быть существенным источником поступления тяжелых металлов в почву, если исходное фосфатное сырье характеризуется их повышенным содержанием.
•  Органические удобрения — тяжелые металлы поступают в почву с навозом и другими органическими удобрениями, особенно произведенными на основе осадка сточных вод. Органические удобрения вносят наиболее существенный вклад в поступление в почву мышьяка. Поэтому стоит помнить что не каждая органика безопасна! У подкормок SLAVNO есть сертификаты соответствия, это добровольная сертификация которая подтверждает безопасность нашей продукции. (Ознакомиться с документами вы можете на странице СЕРТИФИКАТЫ).
•  Средства защиты растений Отдельные пестициды имеют в своем составе тяжелые металлы (в основном это касается ртути, меди и железа).
• Загрязненные оросительные воды Тяжелые металлы могут поступать в почвы и при орошении загрязненными водами.

Интенсивность дыхания почв снижается с ростом поступления тяжелых металлов
При загрязнении почв несколькими тяжелыми металлами проявляется эффект синергетического действия токсикантов на возделываемые культуры и микробиоту почвы.
Загрязнение почв тяжелыми металлами — сильный стресс фактор для растений.

В присутствии тяжелых металлов:

-         ухудшается рост и развитие растений
-         происходят негативные структурно-функциональные изменения в фотосинтетическом аппарате
-         нарушаются процессы дыхания, транспирации и транспорта веществ
-         снижается продуктивность растений
-    
Продукция растениеводства считается экологически безопасной для получения продуктов питания, если содержание тяжелых металлов в ней не превышает предельно допустимой концентрации.
Монокальцийфосфат который мы используем получил сертификат российского национального стандарта ГОСТ Р 58658-2019, вводящего самые жесткие в мире ограничения на содержание тяжелых металлов и мышьяка. Таким образом, Компания которая его производит, получила право маркировать свою продукцию специальным знаком — «Зеленый эталон».

Помимо этого, продукция Компании успешно прошла сертификацию в рамках добровольной системы «Листок жизни». Данная система соответствует международному стандарту ISO 14024 и оценивает экологическую безопасность на всех этапах жизненного цикла продукта — от добычи, обогащения и транспортировки сырья до производства, хранения и транспортировки готовой

продукции вплоть до эксплуатации и утилизации упаковки.

О компонентах подкормок SLAVNO.

При создании комплексной органической подкормки для растений, важно уделить особое внимание качеству, химическому составу и совместимости между собой компонентов, а также выбору адекватных дозировок, которые обеспечат доступ макро- и микроэлементов растениям в должном объёме.
Очень важно понимать период и условия высвобождения питания из подкормки.  Учитывать почвенную микробиоту, нюансы ее питания и жизнедеятельности, а также симбиоз ее с растениями и факторы на это влияющие.
Каждый из компонентов, включенных в состав подкормки, играет свою роль в обеспечении растений и почвенной микробиоты необходимыми минеральными и органическими веществами.
Экологическая безопасность компонентов позволяют использовать наши подкормки практически для всех растений на садовом участке.
Поэтому мы считаем нашим долгом рассказать Вам обо всех компонентах подкормки SLAVNO поподробнее и объяснить их основные свойства.

1.  Костная мука

Костная мука – органическая подкормка, произведённая из перемолотых костей животных, широко применяющаяся в сельском хозяйстве, причем как в растениеводстве, так и в животноводстве. Непосредственно в растениеводстве костная мука используется как источник калия, кальция и, прежде всего, фосфора, где его содержание около 20%.
В органике очень органичен выбор компонентов с высоким содержанием фосфора, наша подкормка имеет большой процент костной муки, и полностью сбалансирована по всем макро-, мезо-, микро-элементам.

Для высвобождения фосфора из костной муки необходимо не менее 4 недель, т.к это медленная форма фосфора, растворимая в слабых кислотах.

Также костная мука прекрасный мелиорант, снижающий кислотность почвы. Это особенно важно для почв с высоким уровнем кислотности, где необходимо сбалансировать pH для оптимального роста растений.

2.  Рыбная мука

Рыбная мука — продукт, вырабатываемый сушкой и размолом отходов переработки рыбы. По своим химико-физическим свойствам и воздействию на растения близка к костной муке, однако содержит большее количество азота в своём составе и чуть меньшее количество фосфора. Так же рыбная мука богата такими мезо- и микроэлементами как магний, сера, железо, йод, селен, кобальт, марганец.
Рыбная и костная мука – важные компоненты для компенсации недостатка фосфора в почве!

Фосфор является обязательной составной частью живой клетки растений, он входит в состав нуклеиновых кислот, которые участвуют в таких важных процессах жизнедеятельности растительных организмов, как синтез белков и передача наследственной информации.

3.  Подсолнечный шрот

Подсолнечный шрот – это продукт, получаемый из семян подсолнечника после отжима масла. В процессе получения подсолнечного шрота сначала происходит отжим масла из семян подсолнечника, а затем остатки (шрот) подвергаются дополнительной обработке и сушке. Полученный шрот затем может быть использован как удобрение или добавка корму для животных.
Подсолнечный шрот является ценным белковым компонентом (богат незаменимыми аминокислотами такими как лизин и метионин) подкормки, благодаря своему богатому химическому составу (витаминов групп В и Е, а также фосфора и калия). Подсолнечный шрот так же содержит азот, кальций, серу, фосфор и магний.
Это хороший источник биологического вещества, для питания почвенной микробиоты и улучшения агрофизических свойств почвы.

4.   Рапсовый жмых

Рапсовый жмых схож с подсолнечным шротом по своему составу и способу получения. Рапсовый жмых получается после отжима масла из семян рапса и содержит значительное количество органического вещества и минералов. Рапсовый жмых легко разлагается в почве, и содержащиеся в нём элементы питания быстро переходят в биологически доступную форму.
К примеру, при температуре 20 градусов азот, содержащийся в жмыхе и шроте, перейдёт в доступную для растений форму примерно за две недели. Рапсовый жмых славится высоком содержании протеина, которое достигает 35–40 %. Кроме растительного белка, жмых содержит много клетчатки, витаминов. Минеральный состав добавки включает Fe, Ca, P, Mg, K, Zn, I и другие необходимые элементы для растений.


5.   Пшеничные отруби и ферментированная мякина

Мякина — отход, получаемый при молотьбе сельскохозяйственных растений, прежде всего злаков. По химическому составу она близка к соломе, но превосходит её по содержанию азота (N). Она находит своего применение как кормовая добавка для домашних животных и сельскохозяйственный мелиорант в системах органического земледелия. Так же прессованная мякина используется как материал для экологичных поделок.
Отруби – зерновые оболочки, отделенные в процессе переработки зерна. Побочный продукт мукомольного производства.
В составе нашей подкормки содержатся ферментированная мякина и пшеничные отруби. В мякине содержится некоторое количество азота и калия. Отруби богаты кальцием, магнием и фосфором. Также мякина и отруби содержат себе достаточное количество биологически доступного кремния.
Несмотря на то, что кремний является одним из самых распространенных элементов в земной коре, в почве зачастую он находится в недоступной для растений форме. Способность переводить кремний в доступную форму имеется у злаковых культур. Поэтому для компенсации выноса биологически активного кремния (анионы кремниевой кислоты) стоит вносить растительные остатки злаков, в том числе пшеничные отруби и мякину.

Мякина и пшеничные отруби — являются хорошим источником углерода для образования гумуса и углекислого газа, используемого растениями для воздушного (углеродного) питания. Углерода в мякине и отрубях в 3 раза больше, чем в навозе, поскольку эти растительные остатки сухие, а в навозе более 75% воды.
Чтобы избежать выноса азота почвенной микрофлорой, разлагающей мякину, а также повысить её биодоступность, она подвергается предварительной ферментации.

        Оптимальная глубина заделки растительных остатков 5-10 см, так как в этом слое почвы максимально активна почвенная биота. При более глубокой заделке процесс разложения будет протекать медленнее.
Внесение мякины в почву положительно сказывается на её агрофизических свойствах, на водном и тепловом режимах почвы и на количестве органического вещества.

6.  Травяная мука

Травяная мука – переработанная мелкоизмельчённая зелёная масса растений.
Благодаря тому, что растительный материал, используемый на травяную муку, не успевает подвергнуться лигнификации и поступает на переработку в зелёном виде, травяная мука имеет преимущество в том, что она сохраняет больше биологически доступных элементов, быстрее разлагается и переносит свои минеральные вещества в почву, является источником каротина, витаминов группы В, аминокислот и микроэлементов.

7.  Микронизированные водоросли.

Морские водоросли представляют собой ценное сырье, из которого получают целый ряд веществ, необходимых в сельском хозяйстве и лёгкой промышленности.
Использование морских водорослей в качестве удобрений, мульчирующих веществ и эффективных добавок для компостирования началось ещё во времена Римской империи, когда проростки растений покрывали водорослями, чтобы стимулировать их рост и развитие.

В составе подкормок SLAVNO содержатся водоросли северных океанических вод, подвергшиеся микронизации.

Микронизация – это процесс измельчения частиц до микро- и наноуровня с помощью трения, инфракрасного и ультразвукового излучения.
Использование водорослей в качестве удобрений весьма эффективно.
В них высокое содержание макро- (N – 3%,  K -2%,  P – 0,5%) и микроэлементов: йода, марганца, молибдена, бора, необходимых для полноценного поддержания жизнедеятельности сельскохозяйственных культур.
Водорослевые полисахариды, вступая в контакт с почвенной влагой, улучшают структурно-механические свойства поверхностного слоя почвы, а химические элементы и органические соединения, содержащиеся в водорослях, – условия питания растений через их корневую систему и благоприятствуют их росту и развитию. Полисахариды и органические кислоты в составе водорослей проявляют значительную биологическую активность. Водоросли богаты также солями альгиновой кислоты и арахидоновой кислот.

Альгиновая кислота известна своими высокими радиоционнозащитными свойствами, её применение положительно сказывается в районах с неблагоприятной экологической обстановкой.
Арахидоновая кислота – обладает ценными биологическими свойствами – активирует иммунитет и стимулирует жизнедеятельность растений. Растения становятся устойчивее к заболеваниям, резким перепадам температур и другим стрессам.


8.  Монокальцийфосфат

Монокальцийфосфат – это обесфторенный фосфат, в составе которого более 22 % фосфора и 16 % кальция. Представляют собой белый или сероватый порошок, растворимый в воде и легко усваивается растениями.
Фосфатное сырье обладает широким диапазоном содержания тяжелых металлов, и выпускаемые на его основе удобрения по-разному влияют на аккумуляцию тяжелых металлов в почве. Из всех минеральных фосфорных удобрений, монокальцийфосфат является одним из самых наименее токсичных, что позволяет использовать его в пищевой промышленности в качестве разрыхлителя, а так же, как пищевую добавку для домашнего скота.
В подкормках SLAVNO используется именно КОРМОВОЙ монокальцийфосфат, он получил сертификат российского национального стандарта ГОСТ Р 58658-2019, вводящего самые жесткие в мире ограничения на содержание тяжелых металлов и мышьяка, так же есть сертификат «Листок Жизни» и ISO 14024.
Мы добавили совсем не большое количества данного вещества, которое моментально высвобождает анионы H₂PO₄- и фосфор становиться доступным растению сразу, что просто необходимо при пересадке. Так как фосфор из костной муки растению будет доступен только через несколько недель.

9.  Дрожжи кормовые.

Дрожжи в какой-то степени являются конкурентами растений за некоторые органические вещества почвы, однако этот побочный эффект с лихвой компенсируется их биостимулирующими свойствами.
В их составе содержится большое количество минеральных элементов, аминокислот, углеводов и витаминов, вызывающих усиление физиологических процессов внутри растения. Кроме того, экстракт дрожжей содержит фитогормоны такие как: ауксины, гиббереллины и цитокины. Эти вещества регулируют процесс переноса продуктов фотосинтеза к различным частям растения. Обработка дрожжами ускоряет цветение и плодоношение растений, стимулирует рост биомассы.

10.       Премикс микроэлементов в хелатной форме.

Поскольку большая часть органических компонентов (кроме водорослей и рыбной муки) не могут похвастаться высоким содержанием микроэлементов (бор, молибден, цинк, железо и другие), а растениям они необходимы  для протекания таких жизненно важных процессов как дыхание, фотосинтез и стимуляция цветения, состав подкормок SLAVNO  был дополнен полным комплексом микроэлементов необходимых растению.
Микроэлементы находятся в хелатной форме. Хелат – сложный органический комплекс, химическое соединение микроэлемента с хелатирующим (захватывающим) агентом. Хелатные комплексы близки по структуре к органическим веществам растения, таким как хлорофилл, вследствие чего безопасны для растения. Они прочно удерживают ионы микроэлементов в растворимом состоянии вплоть до момента поступления в растение, а затем высвобождает его, переводя в биологически доступную форму, распадаясь на биологически доступные химические соединения.

Почему репчатый лук – идеальный выбор для вашего участка?

Луковицы и зелень используются как приправы и закуски к различным блюдам. Также лук находит своё применение в медицине и науке. Значительное количество минеральных солей в луке способствует нормализации водно-солевого обмена в организме, а специфический запах и острый вкус усиливают аппетит.


Лук неприхотлив в выращивании и выдерживает пониженные температуры, начинает всходить при температуре +5-7 °C, оптимальная температура прорастания лука +15­­-20 °C.
Лук не требователен почве, но всё же предпочитает слабокислые (рН 6) почвы среднего или легкого гранулометрического состава. Тяжёлые почвы мешают луковице расти вширь. Идеальные предшественники для лука – фасоль, горох или ранняя капуста.


Размножают репчатый лук двумя способами - мелкими луковицами (севок) или семенами (чернушка). Оба способа имеют свои плюсы и минусы.

При размножении лука севком стоит прогреть его в течение нескольких дней для профилактики стрелкования. Для этого достаточно разложить посадочный материал около батареи центрального отопления или обогревателя так, чтобы температура окружающего воздуха в этой точке была не более 45 градусов.

Данный способ экономит время, так как урожай из севка выходит на полтора месяца раньше, чем из семян и любой сорт высаживается напрямую в грунт. Однако, выращивая лук через севок, можно попасться на заражённый или некачественный материал, который уходит в цветуху и не даёт урожая.

Посев лука в открытый грунт проводят в середине или конце апреля, в зависимости от погодных условий. Перед посевом почву следует прорыхлить, выровнять, нарезать гряды. Дополнительно стоит внести удобрение SLAVNO Тюльпан-Лилия-Гладиолус-Лук-Чеснок в размере 200-250 грамм на квадратный метр.



Метод выращивания лука из семян используют многие сельхозпроизводители и огородники, уже в первый год они получают товарные, выполненные луковицы с плотным прилеганием сухих чешуй. Такой лук практически не уходит в стрелку, в отличии от выращенного из севка, что увеличивает урожайность и выход товарной продукции.

Семена лука предварительно замачивают в течение 8-12 часов, чтобы увеличить всхожесть. Поскольку чернушка быстро теряет свои посевные качества, можно замочить её в слабом 0,02% растворе янтарной кислоты.

Давно замечено, что лук из чернушки болеет значительно реже, чем полученный из севка, так как посевной материал не успевает накопить патогены в достаточном количестве. Ранние сорта лука (Шетана, Штуттгартер, Ред Барон) можно высевать напрямую в грунт, а поздние (Универсо, Комета) - рассадным способом.

Рассадный способ позволяет получить ранний урожай более крупных луковиц из чернушки.

• Время посева на рассаду – середина-конец марта.
• Семена заделывают в хорошо увлажненную рыхлую землю.
• Если посев проводят в ящики, то рядки делают на расстоянии 3-4 см, при посеве в кассеты в них кладут по 2-3 семени.
• Почву после посева опрыскивают водой из пульверизатора.

Ящик можно поставить на подоконнике или лоджии. Главное, чтобы рассада получала достаточно света и не перегревалась, иначе она начнёт вытягиваться, что пагубно скажется на приживаемости.

До всходов ящик нужно накрыть целлофаном или стеклом, чтобы не пересыхала почва. В сосудах с рассадой стоит предусмотреть дренажные отверстия для стока лишней воды.

В грунт рассаду высаживают в начале мая. Густота посадки влияет на размер луковиц: чем реже посев, тем крупнее луковица. Рассада лука как правило хорошо приживается и не боится заморозков, особенно, если предварительно закалить рассаду на улице или холодной веранде в течении 5-10 дней.

На что стоит обращать внимание во время роста лука

Лук не любит рыхления и окучивания почвы, так как имеет слабую корневую систему, поэтому механические воздействия на посадки сводят к минимуму. Борьба с сорняками осуществляется либо гербицидами, либо мягкой ручной прополкой.

Рекомендуется проводить профилактическую обработку растений лука от грибковых заболеваний и луковой мухи.

• Для этого смешайте чайную ложку медного купороса или хлорокиси меди и одну столовую ложку жидкого мыла на ведро воды. Опрыскайте этим раствором листья лука. Данную обработку стоит проводить, когда листья лука достигнут длины около 15 см.

В качестве дополнительной профилактики можно опудривать растения и землю вокруг них древесной золой или табачной пылью. Повторную обработку можно проводить примерно через 20 дней.

Во время роста лука выделяют три критических этапа, когда растения особо нуждаются в минеральных веществах.
1) Две недели после высадки - когда происходит активный рост зелени, в этот период растения потребляют наибольшее количество азота.
2) На этапе формирования пятого листа, когда закладывается луковица. На данном этапе растения лука особо интенсивно используют фосфор. В составе подкормки SLAVNO присутствует монофосфат кальция, этот компонент способствует быстрой транспортировке фосфора до растения.
3) Созревание луковицы - на этом этапе минеральные вещества (особенно кальций и калий, участвующие в формировании кроющих чешуй лука), необходимы растениям лука для придания товарного вида.

Для подкормки лука можно использовать удобрение SLAVNO Тюльпан-Лилия-Гладиолус-Лук-Чеснок, состав которого идеально подобран под луковичные культуры. Подкормка вносится поверхностно в прикорневую зону с неглубокой заделкой в почву в количестве примерно 50 грамм на квадратный метр. Для того, чтобы подкормка подействовала её следует обильно пролить водой.

Петуния – род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые, высотой от 10 см до 1 метра. Род включает в себя 21 вид.
На территории Российской Федерации в качестве декоративной культуры чаще всего используют петунию садовую (гибридную), которая произошла от скрещивания мутантных форм петунии пазушной.


Петуния садовая – многолетнее растение, культивируемое в зоне умеренного климата как однолетнее. Стебли прямостоячие или стелющиеся, густоветвистые, 20-70 см высотой, округлые, зеленые. Корневая система неглубокая, стержневая, ветвистая, растение хорошо образует придаточные корни из нижней части стебля. Цветки одиночные, на прочных коротких цветоножках, расположены в пазухах листьев. Количество цветков на растении может быть очень большим, их цветовая палитра разнообразна и является сортовым признаком.
Центром происхождения петуний, как и большинства паслёновых культур, является Америка. Данная декоративная культура была завезена в Европу приблизительно в конце 18 века. Гибриды, появившиеся более ста лет назад, разводятся как однолетние садовые или балконные декоративные растения, применяются обычно для горшочной культуры. Красивые крупные и яркие цветки с разнообразной окраской сделали петунию популярной среди цветоводов.
Петуния отличается своей светолюбивостью и теплолюбивостью. Сравнительно хорошо переносит засуху и лучше растёт на открытых солнечных местах. Крупноцветковые формы петунии более теплолюбивы, в сырую прохладную (ниже +16 ^оС) погоду и вовсе перестают цвести.
В зависимости от сорта, петуния зацветает через 2,5-3 месяца после всходов, продолжительность цветения петунии в условиях средней полосы России составляет 2-4 месяца.
Петунию в средней полосе России выращивают рассадным способом. Семена петунии очень мелкие, поэтому для удобности посева, чтобы в дальнейшем не проводить пикировку можно сеять поштучно в отдельные ёмкости дражированные семена, которые следует хорошенько пролить для лучшего разрушения оболочки.
Важно обеспечить росткам петунии 12-часовой световой день с помощью дополнительной подсветки. Поливать всходы петунии следует аккуратно, тёплой (20-25 ^оС) водой.


Пикировку всходов из общей емкости в отдельные стаканчики проводят в фазе 4-5 настоящего листа. Растения аккуратно подкапывают и переносят в новую емкость, стараясь сохранить целостность земляного кома. Заглубляют сеянцы до настоящих листочков.

Первую прищипку делают, когда на растении появляется 5-7 настоящих листьев и его высота будет около 8-10 см. Обрезают побег над пятым листом, ближе к его основанию. Прищипки петунии в дальнейшем производят систематически, приблизительно раз в месяц, укорачивая слишком вытянувшиеся и выбивающиеся из общей композиции побеги.

 Высадка в грунт проводится, когда установится стабильная теплая погода и минует угроза ночных заморозков. Петуния не боится небольшого похолодания, но сильные заморозки, а тем более выпавший снег, могут погубить молодые растения.
На момент пересадки на основное место растения петунии должны быть достаточно крупными и развитыми, чтобы успешно преодолеть стрессовую для них ситуацию.
Петуния предпочитает легкосуглинистые или супесчаные почвы, чуть хуже растёт на тяжёлых почвах из-за того, что имеет достаточно нежную корневую систему. Для петунии нужны близкие к нейтральным или слабокислые почвы (рН 5.5 – 6.5). При выращивании на кислых (рН <5.5) почвах и субстратах требуется дополнительное известкование в размере порядка 200 г/м².
Петунии хорошо отзываются на внесение в почву органических удобрений, но не свежего навоза, так как он способствует поражению растений грибными заболеваниями. Обильное цветение петунии обеспечивают комплексные удобрения с преобладанием калия.

В разработанной нами подкормке SLAVNO Роза-Петуния-Пион-Эустома N-4.5 P-5 K-6.5 дозировки компонентов выбраны с учётом этой специфики. Калий содержится в таких компонентах нашей подкормки как подсолнечный шрот, рапсовый жмых и ферментированная мякина. В этих компонентах он находится в несвязной форме, что обеспечивает быстрое его усвоение растением. Костная мука, находящаяся в составе подкормки снижает кислотность почвы и позволяет сэкономить на известковании кислых почв.
Основное внесение удобрений проводят за две недели до высадки растений. Для этого следует внести примерно 150-350 грамм нашей подкормки на м² с заделкой в почву. Конкретная дозировка зависит от типа почвы и представлена в таблице:

Тип почвы

Дерново-подзолистая, подзолистая  300-350 (г/м²)

Серая лесная, бурая лесная  200-300 (г/м²)

Чернозёмная, желтозёмная, каштановая  150-200 (г/м²)


Для корректировки дозы удобрений для горшечного выращивания, учитывайте, что 1 квадратный метр эквивалентен приблизительно двадцати горшкам диаметром 25 см.


Из-за того, что количество и активность почвенной биоты в горшках намного ниже, и она будет неспособна минерализовать большие объёмы подкормок, дозировка подкормки снижается в два раза.
К примеру, если вам потребуется внести удобрение в горшок диаметром 25 см с подзолистой почвой в качестве субстрата, то рекомендуемую дозировку 300 г/м² делим пополам, получается 150 г/м². Поскольку у нас всего один горшок, то делим это значение ещё на 20, и в конечном итоге получаем 7,5 грамм подкормки на один горшок.


Во время высадки сеянцев петунии на основное место рекомендуется внести дополнительно 30-80 г/м² органической подкормки SLAVNO, тщательно перемешав его с почвой и обильно увлажнив.


Наибольший вред для декоративных свойств петунии представляют дожди. При сильных летних дождях капли воды разрывают нежные лепестки, делая цветки некрасивыми, скомканными, а растения —  неряшливыми. При затяжных длительных дождях растения могут полностью потерять декоративность и перестать цвести. Так же обилие лишней влаги является благоприятной средой для развития грибковых и бактериальных инфекций растений. Поливать цветущую петунию также нужно осторожно, под корень, стараясь не повредить цветки.


Подкормку петунии проводят на протяжении всего периода её цветения. Вносите 30-40 г/м² подкормки SLAVNO ежемесячно и проводите регулярные прищипки для поддержания красоты своего сада.

Роза — собирательное название видов и сортов представителей рода Шиповник. Это наиболее популярные декоративные садовые растения. Розоводство имеет огромное количество аспектов и нюансов и является, по сути, частной отраслью цветоводства.
Розы впервые начали выращивать в Древнем Риме, основное назначение садов того времени было выращивание полезных растений (плодовых, овощных, пряных и лекарственных). Первое упоминание о выращивании роз в России относится к началу XVI века. Предполагается, что в Россию они попали через балканские южнославянские племена. Массовое распространение получили только при Екатерине II. К концу XIX века розы начали выращивать на всей территории Европейской части России
Выращивание и уход за розами в первую очередь определяются их принадлежностью к конкретной садовой группе. Эти группы характеризуются по происхождению, хозяйственно-биологическим особенностям и декоративным признакам. Классификация роз постоянно подвергается изменениям.
Основные декоративные группы роз на данный момент делят на:
- шрабы (вытянутые кустовые розы),
- парковые розы (большие раскидистые кустарники, декоративные формы шиповника),
- флорибунда (используются для создания цветочного массива),
- почвопокровные (имеют стелющиеся горизонтальные побеги)
- чайно-гибридные.

Розы используются для оформления ландшафтов в различных формах и целях: солитер, группа, розарий, миксбордер, вертикальное озеленение.

Посадка роз должна быть произведена в солнечное место, эта декоративная культура очень требовательна к свету. Лишь некоторые сорта хорошо переносят полутень.
Оптимальная температура для цветения роз должна быть в диапазоне от 15 до 25 градусов. Розы следует сажать после последних заморозков весной или осенью как минимум за полтора месяца до того, как температура воздуха стабильно приблизится к нулю. В последнем случае у корней будет достаточно времени, чтобы закрепиться, прежде чем они уйдут в зимнюю спячку.
Розы предпочитают слабокислые или близкие к нейтральным почвы (pH 5.5 – 6.5). Большая часть сортов не особо требовательна к гранулометрическому составу и нормально себя чувствуют как на лёгких, так и на тяжелых почвах, однако оптимальными для них являются рыхлые и воздухопроницаемые лёгкие суглинки.
Залогом хорошего цветения роз является хорошая обеспеченность растений элементами питания. При заработке органической подкормки SLAVNO РОЗА – ПЕТУНИЯ – ПИОН – ЭУСТОМА мы учли основные требования розы к минеральным веществам и кислотности почвы.

Основные этапы посадки розы:
Подготовка почвы. За две-три недели перед посадкой внесите 150-350 г/м² подкормки SLAVNO (точная доза зависит от вида, сорта, размеров саженца и исходного плодородия почвы).
Подготовка к высадке. Если роза была в контейнере, осторожно извлеките её и слегка ослабьте корни. При высадке роз с открытой корневой системой предварительно замочите их до корневой шейки в воде на полдня или подержите пару часов в слабом (0,01%) растворе янтарной кислоты. Перед погружением в грунт обследуйте и выдерните сломанные, мягкие или сопрелые корни.
Выкопайте посадочную лунку. Ориентируйтесь на величину корневой системы: посадочное место должно быть немного больше. Как правило, это 40–45 см в глубину и ширину.
Перемешайте почву. Разбавьте выкопанную землю подкормкой SLAVNO в количестве от 30 до 80 грамм на растение (точное количество зависит от сорта, размеров саженца и исходного плодородия почвы) и сохраните её для повторного заполнения лунки.
Посадка. Если роза с голыми корнями, то на дне ямки сделайте небольшой бугорок из почвосмеси. Аккуратно поместите на него саженец, расправив корни. Следите, чтобы почки у основания стебля были на одном уровне с поверхностью почвы. В более холодных регионах погрузите их примерно на три сантиметра ниже уровня земли.
Уплотнение грунта. Верните выкопанный и перемешанный с подкормкой грунт обратно в посадочное место. По мере заполнения ямы уплотняйте землю, чтобы убрать воздушные карманы.
Полив. Обильно полейте растение водой. Если грунт осядет слишком сильно, добавьте ещё земли.
Чтобы растение оставалось здоровым и привлекательным, ему необходима грамотная обрезка. Молодые растения стараются лишний раз не травмировать и обрезают лишь поврежденные побеги. По достижении розой возраста 2-3-х лет и более обрезка должна стать регулярной.

• Весной до распускания почек (обычно в апреле) проводят санитарную обрезку – удаляют отмершие, обмороженные, сухие ветки, а также чахлые внутренние побеги.
• Осенью проводят омолаживающую обрезку – старые стебли обрезаются под основание у самой земли, а также убираются нецветущие побеги и самая мелкая поросль. В итоге новые молодые сильные побеги получают больше места и сил для роста.

Основные этапы проведения подкормок:
1)   После весенней обрезки. Для преодоления стресса растения особо нуждаются в легкодоступных фосфорных соединениях и микроэлементах. При достижении дневных уличных температур 10-15 ^оС у растений активизируется фосфорное питание. Под влиянием фосфора в клетке повышается количество растворимых углеводов и понижается точка замерзания, что помогает растению переживать возможные ночные заморозки. Для компенсации выноса элементов питания рекомендуется внести органическую подкормку SLAVNO в размере 10-20 грамм на растение.
2)  В период роста побегов. Для активной вегетации растениям особенно необходим азот. Он содержится в той или иной степени в большинстве компонентов нашей подкормки. Поэтому стоит внести ещё дополнительные 15-30 грамм подкормки SLAVNO на растение.
3)  В период бутонизации. Данный период сопровождается самым большим выносом питательных веществ, особенно микроэлементов и фосфора. Содержание доступного фосфора в почве влияет на размер и развитие цветов. 20-40 грамм подкормки SLAVNO на одно растение станут залогом обильного цветения розы.
4)  После цветения. Растению необходимы запасные питательные вещества, и особенно нуждаются в калийной подкормке, так как калий отвечает за накопление сахаров и их отток из листьев в побеги. Весной внесённые с осенним удобрением соединения калия и фосфора окончательно перейдут в почвенный комплекс и будут хорошим подспорьем для выхода растения из состояния покоя и перехода к активной вегетации. Поэтому под осень рекомендуется внести порядка 30-50 грамм нашей подкормки под каждое растение с неглубокой заделкой в почву.
Поливать розу следует обильно и тёплой водой, при выращивании на тяжёлых или близких к грунтовым водам почвах необходимо обращать внимание на отсутствие застоя воды в клумбе во избежание замокания корневой системы.

Пион — род травянистых многолетников и листопадных кустарников, используемых как в декоративных целях, так и на лекарственное сырьё. Наиболее распространённые виды пиона: пион лекарственный, пион жёлтый, пион древовидный, пион уклоняющийся. На территории России широко распространён пион уклоняющийся.
Народное название пиона – марьин корень.
Растения пиона содержат в своём составе танины, сахара, крахмал, эфирные масла, смолы, слизи, фруктозу, бензойную кислоту. Обладают успокаивающим, болеутоляющим и бактерицидным действием.
По габитусу пионы делят на травянистые, межсекционные и древовидные формы.
По строению цветка сорта пиона делят на:

• немахровые
• полумахровые
• японские
• анемоновидные
• махровые полушаровидные,
• розовидные
• корончатые

Пионы могут размножаться как семенами, так и вегетативно. На практике чаще всего используют размножение методом деления 6-9 летних кустов или укоренения травянистого стебля с почкой (без почки побег не укоренится).

Растения высаживают на расстоянии примерно 80-100 см (для древовидных форм расстояние должно быть больше).

Пионы хорошо растут на водопроницаемых плодородных почвах с рН 5,5-6,5, в защищённых от ветра солнечных местах. При высадке лунку обязательно надо удобрить. Для этого следует внести 50-70 грамм подкормки SLAVNO Роза-Петуния-Пион-Эустома и перемешать с почвой. Ростовые почки при высадке располагают на уровне почвы.

Наилучший срок посадки пиона – ранняя осень. Предварительно, за пару недель до посадки следует перекопать почву на глубину штыка и внести 150-350 г/м2 подкормки SLAVNO. Пионы нуждаются в прополках и неглубоком рыхлении почвы.

Во второй половине лета вносят удобрения с последующей перекопкой, но не допуская повреждения корней. Кроме этого пионы подкармливают в начале роста побегов и в фазу бутонизации. Для этого достаточно вносить 30-50 грамм подкормки SLAVNO на одно растение, в прикорневую зону с неглубокой заделкой в почву.

Осенью, желательно, до заморозков, когда листья пиона начнут увядать естественным путем, побеги пиона срезают на высоту примерно 5 см от уровня почвы и уничтожают для профилактики грибных и вирусных заболеваний.

УХОД ЗА ЛУКОВИЧНЫМИ ЦВЕТАМИ. ПРОВЕДЕНИЕ ПОДКОРМОК

1. Залог успешного развития и пышного цветения луковичных культур – их правильная посадка.
Посадку луковичных культур проводим в осенний период, при снижении среднесуточных температур до 8-10^оС. Как правило, в средней полосе России – это начало октября.
Необходимо выбрать хорошо освещенный участок, где долго не застаивается влага. Высаживаем луковичные в плодородную, рыхлую почву на 2-3 высоты луковицы (на тяжелых суглинистых почвах на 2 высоты, на легких супесчаных – на 3 высоты луковицы).
Для создания запаса питания вносим органические или минеральные удобрения с повышенным содержанием калия, фосфора и серы. Например, можно использовать комплексную органическую подкормку SLAVNO для луковичных культур, где учтены требования к питанию луковичных культур. С осени необходимо подготовить грядки (вскопать, разрыхлить, удалить сорную растительность и внести в них подкормку из расчета 200-250 г/м², равномерно распределив в грунте).
Если зимы в вашем регионе достаточно суровые и часто случаются сильные морозы в отсутствии снежного покрова, то посадки можно дополнительно замульчировать торфом, корой, скошенной травой и т.д.

2. Весной, во время таяния снега необходимо осмотреть участок, где растут луковичные. Вода может застаиваться на поверхности, особенно если участок неровный. Длительный застой воды приводит к загниванию и гибели луковиц. Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя провести осушение, прокопав канавки.

3. Сразу после таяния снега очень аккуратно убираем с места посадок зимнее укрытие или мульчу, чтобы не повредить всходы.

4. Как только почва достаточно просохнет и перестанет прилипать к инструменту, убираем сорняки, а землю вокруг посадок осторожно рыхлим, чтобы не повредить всходы. Поврежденные растения вырастут некрасивыми и деформированными, а срезанные проростки могут вовсе не зацвести.

5. Профилактические меры. Осматриваем всходы, чтобы вовремя выявить растения с признаками заболеваний и удаляем их вместе с луковицей, чтобы они не стали источником инфекции для других растений. После удаления заболевших тюльпанов проводим обработку почвы фунгицидом, хотя бы раствором простой марганцовки для предупреждения распространения заболеваний. Осмотры продолжаем в течение всей вегетации и цветения. Особо тщательную оценку проводим после цветения. Любые части, выкопанных из-за подозрения на заражение, а также сухие части растений не отправляем в компост, а уничтожаем!
Важно понимать, что выкопка и уничтожение больных растений – это наиболее простой и эффективный способ профилактики и борьбы с болезнями. Если соблюдать правила посадки и хранения, вовремя проводить поливы и подкормки, осматривать луковицы и растения, то риск возникновения этих проблем будет минимальным.
Что касается вредителей, то в весенний период, как правило, серьезных неприятностей луковичным они не доставляют, поскольку отцветают до того, как в саду начинают разбойничать тли, гусеницы и другие вредители. Однако, подземная часть растений подвержена риску нападения вредителей, живущих в грунте. В случае, если неприятности настигли- применяйте инсектициды для их устранения путем обработки грунта и вегетирующих растений.
Основные вредители луковичных – это луковый клещ, луковая журчалка, или нарциссовая муха, тля, гладиолусовый трипс, стеблевая и луковая нематода и др.

6. Для хорошего роста и цветения нужны подкормки. В луковице тюльпанов большой запас питательных веществ и некоторые дачники не торопятся весной их подкармливать. Но для интенсивного роста надо помочь растению после зимы.
Можно использовать органическую подкормку SLAVNO для луковичных.
Первую подкормку проводим, как только сошел снег и грунт прогрелся достаточно, чтобы заделать подкормку в землю.
Вторую подкормку проводим через 35 дней после первой взяв комплексное органическое удобрение SLAVNO, вносим подкормку из расчета 50 г/м². Удобрение аккуратно распределяем по поверхности почвы и заделываем грабельками на небольшую глубину, где почвенные микроорганизмы будут перерабатывать подкормку до доступных растению элементов питания. Кроме того, в почве будет планомерно повышаться количество гумуса.
Третью подкормку проводим еще через 35 дней, по аналогии со второй.
Вторую и третью подкормку необходимо сочетать с поливом.

7. Не забываем о поливе в период бутонизации, цветения и недели две спустя!
Весной, до начала бутонизации, поливаем только в засушливую погоду. Систематически начинаем поливать только со стадии бутонизации. Классической частотой для тюльпана считается 1 обильный полив в неделю (от 10 до 40 л воды на квадратный метр посадок), но ориентироваться всегда нужно на состояние почвы на глубине залегания корней. Завершаем поливы не сразу после отцветания, а спустя две недели, чтобы растения не испытывали проблем с влагой в период формирования замещающей луковицы. Поливаем ранним утром или вечером по стандартным правилам, не холодной водой.

8. Как только луковичные отцветут, нужно сократить полив, все цветоносы обрезать, по максимуму сохраняя листву, а самим листьям позволяем пожелтеть естественным путем, чтобы все полезные вещества попали обратно в луковицу, а сама луковица сформировала здоровую цветочную почку или почки. И вот тогда только приступаем к выкапыванию.

ЭУСТОМА

Эустома – отнюдь не самая «прожорливая» цветочная культура, в чрезмерно питательном субстрате она не нуждается. Потребление элементов питания эустомы значительно ниже, чем, например, у петунии. Однако совсем без питания, конечно не обойтись.

Если молодые растения, до фазы 3-4 настоящих листочков можно было вообще не подкармливать, им хватает и того питания, которое содержится в субстрате, то уже подросшие растения необходимо подкормить. Это необходимо для стимуляции закладки цветочных почек, которые закладываются еще в достаточно молодом возрасте растения.

Когда растение сформирует 4-6 настоящих листочков проводим перевалку (стоит отдать предпочтение именно ей, а не пикировке, т.к. эустома весьма болезненно относится к повреждению корневой системы) из стаканчиков маленького объема в более крупные контейнеры, в которых растения будут развиваться уже до момента высадки в открытый грунт.

Нужно взять стаканчики объемом не менее 0,5 л. Однако и слишком большие кашпо также не нужны. Оптимальный объем – 1,0-1,5 л. В более крупных контейнерах есть риск перелить растения, в результате чего корневая система будет страдать от нехватки кислорода, отмирать и загнивать.

При перевалке необходимо обеспечить растению питательный и в то же время рыхлый, легкий субстрат.

Оптимально использовать субстрат на основе верхового раскисленного торфа (порядка 85-90% от общего объема смеси), добавить 10-15% вермикулита или агроперлита (первый предпочтительнее, т.к. способен несколько раскислять грунт, а эустома любит субстрат нейтральной или даже слабощелочной реакции).

В качестве питательной добавки будем использовать органическое удобрение Славно. В каждое кашпо, объемом 1-2 л добавляем, на 1 растение, добавляем по 10-15 г удобрения, размешиваем с остальными компонентами до равномерного распределения, чтобы корни могли брать питание со всего объема горшка.

Для небольшого объема субстрата, для кашпо, берем в 2 раза меньше подкормки, чем мы бы взяли для применения в открытом грунте или в теплице. Для 20 растений эустомы потребуется всего 200-250 г подкормки.

После подготовки субстрата аккуратно производим перевалку.

Преимущество органической подкормки Славно в сбалансированном составе макро-, мезо- и микроэлементов для цветочных культур, ее пролонгированном действии, а также в повышенном содержании фосфора, калия, а также кальция, столь необходимых для гармоничного развития цветочных культур, в целом, и эустомы, в частности.

В мае, когда минует угроза ночных заморозков, растения высаживаем на постоянное место.

Примерно за 2 недели до предполагаемой даты высадки необходимо подготовить грядку – перекопать/разрыхлить и внести подкормку Славно из расчета 150-200 г на 1 м².

Если высаживать 5 растений на 1 м², а планируется высадить 20 растений, то на 4 м² потребуется внести 600-800 г удобрения.

Почему стоит вносить удобрение несколько заранее?

Это связано с тем, что органические удобрения не включаются в работу моментально, должно пройти определенное время для того, чтобы почвенные микроорганизмы переработали органику до доступных растениям элементов питания.

Далее, с интервалом в 35 дней, т.е. примерно 3-4 раза за сезон нужно будет вносить по 10 г Славно на 1 растение – вносим и заделываем по проекции растения. Можно дополнительно мульчировать посадки, это усилит активность почвенной микрофлоры и повысит эффективность подкормки. Расход – 10 г*20 растений=200 г за 1 подкормку.

За сезон 3-4 подкормки – итого 600-800 г.

Суммарно за весь сезон: 200-250+600-800+600-800=1400-1850 г.

Норму внесения можно варьировать в зависимости от плодородия вашей почвы.

Следуйте нашим советам, и эустомы несомненно отблагодарят вас длительным и невероятной красоты цветением!

Система подкормок гортензии метельчатой

Гортензия метельчатая – один из самых эффектных и неприхотливых красивоцветущих кустарников, способный расти в средней полосе России без каких-либо укрытий в зимний период.
К настоящему моменту выведены десятки сортов, отличающихся габитусом (высотой от 30-40 см до 2,5 м и более), формой и окраской соцветия (от чисто белых до ярко-малиновых). Данный кустарник отлично впишется практически в любой по стилю, дизайну и ландшафту сад и будет радовать своим продолжительным и эффектным цветением, которое длится порой более двух месяцев (с конца июля и до сильных заморозков в октябре).

Однако для того, чтобы цветение гортензии метельчатой было по-настоящему великолепным важно обеспечить за ней должный уход.
Для начала следует выбрать оптимальное место для высадки данного кустарника. В южных регионах гортензию необходимо высаживать в тень или полутень. В регионах средней полосы оптимальным местом станет полутень и легкая полутень. В более северных регионах гортензию следует высаживать на солнечное место.

Гортензия, а по латыни Hydrangea, - растение чрезвычайно влаголюбивое, что понятно уже из латинского названия. Следовательно, следует обеспечить гортензии постоянно увлажненную почву. При отсутствии постоянного умеренного увлажнения развиваться гортензия будет плохо, побеги будут тонкими, укороченными, а соцветия мелкими и невзрачными.
Для создания оптимальной влажности очень помогает такой прием, как мульчирование. Оптимально мульчировать гортензию хвойным или листовым опадом, лесной подстилкой, шелухой различных семян и орехов. Помимо влагозадержания эти компоненты будут способствовать легкому закислению субстрата, что также очень благоприятно для гортензии ввиду наличия на корнях данной культуры особого образования – микоризы (симбиоз с почвенными грибами, поставляющими растению элементы питания, влагу, стимуляторы роста). Микориза гортензии способна хорошо развиваться лишь на слабокислых субстратах (рН=5,0-6,0).

Для посадки гортензии подойдет практически любая почва – от суглинков до супесей, не очень подходящим вариантом будет, разве что, лишь тяжелый суглинок, в котором корневая система будет испытывать хронический недостаток кислорода.
Безусловно, большое внимание следует уделить и питанию. Гортензия очень отзывчива на подкормки. Особенно хороши для нее будут органические подкормки с легким закисляющим эффектом.
Например, отлично подойдет удобрение Slavno для кислолюбивых декоративных культур.
В данной подкормке подобраны оптимальное соотношение азота, фосфора и калия, а также мезо- и микроэлементы.

        Повышенное содержание калия и фосфора обеспечат изумительное цветение, крупные шапки соцветий, развитую корневую систему и отличное вызревание побегов.
        Кроме того, в составе подкормки содержится большое количество микроэлементов, которые столь необходимы для работы ферментных комплексов, обеспечения растения энергией и формированию им хорошего иммунитета. А повышенное количество серы обеспечит мягкое подкисление почвы и гармоничный рост побегов, ведь сера, так же как и азот очень необходима для строительства аминокислот и протеинов растением. Гортензия очень чувствительна к повышенному содержанию данного элемента.

        Расход подкормки Slavno достаточно экономичен: при основном внесении (при посадке саженца) в посадочную яму необходимо внести 150-300 г удобрения (в зависимости от размера саженца), аккуратно смешать с почвой, далее высадить саженец и обильно пролить. В течение 2-4 недель подкормка станет полностью доступной для растения, после деструкции компонентов удобрения почвенными микроорганизмами.


        В дальнейшем необходимо будет подкармливать гортензию с интервалом примерно в 35-45 дней путем внесения подкормки по проекции кроны кустарника из расчета 30-100 г/растение (в зависимости от его размера). После внесения подкормки необходимо будет провести легкую заделку гранул в почву путем рыхления и обильно пролить.
 При правильной посадке и хорошей агротехнике гортензия практически не повреждается никакими заболеваниями и вредителями. При правильном уходе: поливе, подкормках, обрезке, растение на протяжении десятилетий будет радовать вас своим прекрасным цветением.

Почему желтеют нижние листья на рассаде?

Несомненно, практически каждый садовод сталкивался с проблемой пожелтения листьев рассады как овощных, так и цветочных культур.
Листья – основные фотосинтезирующие органы растения, поэтому от их состояния напрямую зависит состояние всего растения.

Пожелтения имеют разный характер, может желтеть верхушка листьев, что говорит о дефиците в растении железа, могут желтеть края листьев, что чаще всего говорит о недостатке калия, межжилковые участки, что говорит о дефиците магния и т.д. Но самое распространенное явление – пожелтение нижних листьев. Сначала желтеют семядоли, а далее и нижние настоящие листья.


Казалось бы, пожелтение нижних листьев – вполне естественный физиологичный процесс, и ничего страшного в этом нет. Так то оно так, но для совсем юных растений это ненормальное явление, их листья еще не успели состариться и выполнить свои функции.

Так почему же нижние листья желтеют преждевременно?
При оптимальных условиях даже семядольные листья, как правило, сохраняются до момента высадки рассады на постоянное место. И их пожелтение должно быть для садовода неким «звоночком» о том, что растению начинает не хватать питания, и оно начинает забирать необходимые элементы из нижних листьев и перераспределять его к новым органам (реутилизация). В абсолютном большинстве случаев причина такого пожелтения – это дефицит азотного питания.

Азот – один из важнейших строительных элементов, входящих в состав аминокислот, ферментов и белков, из которых состоит растение.
Рассаде необходимо достаточно большое количество азота, поскольку это строительный материал, необходимый для построения тканей и органов. Для взрослых растений этот элемент уже будет менее значим.

Как только вы наблюдаете, что на ваших растениях начинают желтеть нижние листья, то, значит, пора вносить подкормки SLAVNO для органического земледелия.

!!! Наши составы разработаны с учетом глубоких био-химических процессов растения, наш подход отличается от привычного поверхностного, мы создаем баланс биоценоза, где растения на любом этапе развития сможет взять то питание которой ему необходимо на данный момент.

На что стоит обращать внимание при выборе грунта для подросшей рассады

Начало апреля – самое время для пикировки и перевалки уже подросшей рассады цветов, томатов, баклажанов и перцев.

Перед нашими дачниками встает вопрос:

1. А в какой же грунт необходимо пересадить уже крупную рассаду?
2. Подойдет ли такой же грунт, в который семена сеялись изначально?»

Как мы с вами знаем, для прорастания семенам нужен рыхлый, воздухо- и влагоемкий грунт, однородный, структурированный (желательно мелкой фракции), не слишком питательный. Для подросшей рассады сохраняется большинство из этих требований – грунт должен быть рыхлым, воздо- и влагоемким, для того, чтобы корневая система могла полноценно дышать, развиваться, не было дефицита или избытка влаги. Однако добавляется и ряд новых требований, о которых мы и поговорим в этом видеоролике.

1) Грунт должен быть питательным. Подросшая рассада требует большего количества минеральных элементов, листья и корешки стали достаточно крупными, а это значит, что они стали больше кушать (все как у детей). Поэтому заботимся о плодородии нашей почвы. Одного лишь торфа и перлита теперь уже будет недостаточно. Для того, чтобы рассада росла крепкой и коренастой добавляем в грунт органические удобрения SLAVNO. Добавляем подкормку в грунт, согласно рекомендациям на упаковке.

2) Грунт должен иметь крупную фракцию! Почему же? Ведь все считают, что мелкодисперсный грунт из мелких частичек, фракции 0-5, 0-10 мм наиболее хорош. Да, такой грунт очень хорош, но лишь на самых ранних стадиях развития растений. Для взрослых растений оптимальным будет торфяной субстрат, где присутствуют крупные частицы, волокна (фракция торфов 0-20, 10-20, 10-30 мм). Данные фрагменты являются своего рода преградой для молодых корешков, в результате они стараются их огибать, растут по сторонам, активно ветвятся, учатся находить питание. К тому же, такой грунт дольше сохраняет влагу, и растения можно несколько реже поливать.

Ну и, конечно, заботимся о здоровье нашей почвы, о ее безопасности для растений. Для этого вносим вместе с поливом (примерно 1 раз в 10-14 дней) биопрепараты на основе триходремы или сенной палочки.

АРБУЗЫ

Температура воздуха, °C от +20 до +22
Температура почвы, °C От +12 до +14
Ориентировочное время посадки (для средней полосы) Первая половина июня

БАКЛАЖАНЫ

Температура воздуха, °C от +20 до +25
Температура почвы, °C От +18
Ориентировочное время посадки (для средней полосы) Вторая половина мая

ЗЕМЛЯНИКА И КЛУБНИКА

Температура воздуха, °C от +16 до +18
Температура почвы, °C от +20 до +25
Ориентировочное время посадки (для средней полосы) Вторая половина мая

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

Температура воздуха, °C от +10 до +18
Температура почвы, °C от +7 до +16
Ориентировочное время посадки (для средней полосы) Ранняя капуста – с конца апреля до начала мая, поздняя – середина мая

ПЕРЕЦ

Температура воздуха, °C от +18 до +22
Температура почвы, °C от +15
Ориентировочное время посадки (для средней полосы) Вторая половина мая

ТОМАТ

Температура воздуха, °C от +17 до +20
Температура почвы, °C от +15
Ориентировочное время посадки (для средней полосы) В парник – вторая половина мая, в открытый грунт – середина июня

КАБАЧКИ

Температура воздуха, °C от +18 до +20
Температура почвы, °C от +15 до +18
Ориентировочное время посадки (для средней полосы) Начало июня

ОГУРЦЫ

Температура воздуха, °C от +19 до +21
Температура почвы, °C от +15 до +18
Ориентировочное время посадки (для средней полосы) Начало июня

1. Овощным пасленовым культурам для развития требуется сравнительно небольшое количество соединений азота. При высоком содержании последних в почве активно развивается вегетативная часть растений – «жирование» (особенно у томата и баклажана), в ущерб формированию генеративных органов (цветков и плодов). В этой связи для получения максимальных урожаев данных культур необходимо присутствие в почве «мягкого» азота, который бы постепенно высвобождался в небольших количествах – это необходимо для развития листового аппарата и роста завязей. Данную особенность мы учли при разработке подкорми для пасленовых: азот в сравнительно небольших количествах будет медленно высвобождаться, поддерживая необходимый уровень для роста и развития.
Однако совсем без азота не будет развиваться ни 1 растение, в том числе и пасленовые культуры. При его дефиците растения чахлые, отстают в развитии, нижние листья интенсивно желтеют, слабо протекает фотосинтез, и как итог, завязи не формируются и не развиваются. В нашей подкормке содержится оптимальное количество данного элемента во избежание как «жирования», так и дефицита питания.
В составе подкормки азот в тех или иных количествах содержится практически во всех компонентах, прежде всего, в виде аминокислот в рыбной муке, подсолнечном шроте, рапсовом жмыхе, пшеничных отрубях, травяной муке.
При участии микроорганизмов азот постепенно, в течение до 2 месяцев высвобождается из состава протеина и аминокислот и преобразуется в доступные для растений формы, а также потребляется и в виде самих аминокислот.
Наиболее активное высвобождение аминокислот и ионов, содержащих в своем составе азот, происходит при температуре почвы выше 15 градусов и умеренной влажности, при температуре ниже 10 градусов, при засушливых условиях микробиологические процессы сильно тормозятся.
Поддерживать оптимальные температуру и влажность почвы помогает такой прием как мульчирование (травой, сеном, корой и т.д.).

2. Важно отметить, что для гармоничного развития пасленовых очень важен калий. Интересно, что калий, в отличие от азота, фосфора и целого ряда других элементов не входит в состав ни одного органического вещества и клеточной структуры, однако участвует во всех жизненно важных процессах протекающих в растении, находясь в составе клеточного сока.
При недостатке калия появляется сухая кайма по периметру листа или лист сворачивается в трубочку кверху. Растение испытывающее дефицит калия, никогда не сможет полноценно развиваться, цветение и плодоношение будут крайне скудными, вкусовые качества плодов исключительно низкими (калий ответственен за накопление сахаров в плодах).
В составе нашей подкормки содержится достаточное количество калия для гармоничного развития пасленовых культур. Поскольку калий находится в несвязанной форме, то потребляться растениями из состава подкормки начинает в достаточно быстрые сроки (менее недели).
В составе подкормки калий содержится в таких компонентах как подсолнечный шрот, рапсовый жмых, пшеничные отруби и ферментированная мякина.

3. Очень важно для получения хорошего урожая перца, томата и баклажана обеспечить растения достаточным количеством фосфора.
Фосфор – это энергетический элемент, входящий в состав макроэргической молекулы АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты), которая используется растениями для всех ростовых процессов. Особенно важен фосфор для процессов корнеобразования, цветения и плодоношения.
При недостатке фосфора листья приобретают бронзоватый оттенок, сильно мельчают. Критических периодов потребления фосфора растением два: в начале развития корневой системы и при образовании цветков и завязей.
В органических удобрениях фосфор содержится в составе макроэргических молекул, нуклеиновых кислотах, нуклеотидах, а также в составе фосфатов различных металлов (например, кальция).
В нашей подкормке фосфором богаты такие компоненты как костная мука, рыбная мука, рапсовый жмых, пшеничные отруби.
Высвобождение иона фосфора микроорганизмами происходит достаточно медленно – от 1 месяца до года и более.

4. Среди мезоэлементов наибольшее значение для пасленовых культур имеют кальций, магний, а также сера.
Кальций содержится в составе клеточных стенок растений, участвует в работе ферментов, содержится в клеточном соке.
При недостатке кальция у растений происходит деформация верхних листьев, их скручивания, на плодах появляется «вершинная гниль».

Магний – основной элемент хлорофиллов, важнейших растительных молекул, отвечающих за процессы фотосинтеза и образования органического вещества растением, в том числе сахаров.
При недостатке магния появляется весьма заметный, своеобразный хлороз (нижние листья становятся мраморными).

Сера – недооцененный многими элемент, входящий в состав некоторых аминокислот (метионин, цистеин).
При дефиците серы растения отстают в росте, нижние листья желтеют, формирование генеративных органов задерживается.

В составе нашей подкормки магний и кальций содержатся в таких компонентах как костная мука, рыбная мука, подсолнечный шрот, рапсовый жмых, пшеничных отрубях, а также кальций содержится в кормовом монокальций фосфате.
Сера содержится в составе рапсового жмыха, костной муки, подсолнечного шрота.

5. Помимо макро- и мезоэлементов, необходимых для растений в достаточно высоких количествах, растениям, в том числе и пасленовым культурам, необходимы микроэлементы, входящие в состав ферментных комплексов клеточных структур, обеспечивающих растение энергией (железо, молибден, цинк, бор, марганец).
В чистом виде в составе органических компонентов, к сожалению, содержится весьма ограниченное их количество. Микроэлементами сравнительно богаты, например, некоторые виды морских водорослей, содержащиеся в нашей подкормки.
Однако мы решили дополнить нашу подкормку комплексов микроэлементов в хелатной форме – премикс микроэлементов.

Благодаря наличию органического хелатообразующего агента микроэлементы быстро смогут проникать через мембраны растительных клеток и активно включаться в обменные процессы.

ВНЕСЕНИЕ ПОДКОРМКИ:

Данная линейка удобрений не предназначена для подкормки молодых растений-сеянцев по причине того, что для деструкции органики микроорганизмам требуется вода и кислород, в результате чего совсем молодые растения не выдержат такой конкуренции и будут плохо развиваться. Подкормка вносится уже лишь под окрепшие растения, имеющие 5-6 настоящих листьев.

1. Подготовка грядок - 200-350 г/м² - подкормка вносится с заделкой в почву за 2-3 недели до посадки растения. Это необходимо для того, чтобы начали высвобождаться азот и фосфор.
Если вы готовили грядки с осени и вносили навоз или перегной, то можно не применять подкормку на этом этапе или уменьшить норму внесения в 2 раза.
2. Основное внесение (в лунку) - 30-50 г/растение - во время посадки растения подкормка добавляется в лунку и перемешивается с почвой, после чего проливается. Ожоги корневой системы невозможны.
Далее проводятся регулярные подкормки – из расчета 20-30 г/растение. Подкормка вносится поверхностно в прикорневую зону с неглубокой заделкой в почву или последующим мульчированием. Периодичность внесения – 1 раз в 35-45 дней (3 раза за период вегетации).
При проведении регулярных подкормок не следует их вносить в непосредственной близости к основанию стебля, необходимо отступить около 20 см, где находится основная масса всасывающих корешков. Для пасленовых культур не страшно их небольшое повреждение при рыхлении, напротив, это лишь простимулирует рост новых придаточных корней.

Также можно вносить подкормку поверхностно, если планируется дальнейшее мульчирование. Мульча создаст оптимальные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, которые в краткие сроки приступят к деструкции органики.

Причины сброса цветков и неравномерного плодоношения

Основной причиной сброса цветков и неравномерного плодоношения являются развивающиеся в плодах перца семена, увеличение количества которых из-за большой нагрузки пестиков пыльцой повышает ингибирующее влияние завязывания на рост и дальнейшее развитие плодов.

Качество пыльцы и её прорастание также зависит от оптимальной температуры 20-25 °С, и при опылении в таких условиях завязывание плодов в 3 раза больше.
При температуре воздуха выше 30 °С пыльца повреждается и становится стерильной. Однако плоды могут завязываться и без опыления, но в этом случае велика вероятность их опадания. Таким образом, слабое опыление ограничивает количество плодов, они формируются меньшего размера и с малым количеством семян.

Когда температура воздуха превышает 32 °С, перцу становится трудно образовывать новую завязь, особенно если на растении уже развиваются первые плоды. Поэтому жаркие дни приводят к волнообразному характеру плодоношения. Стресс вызывает снижение количества цветков при увеличении размера уже образовавшихся цветков, из которых развиваются завязи низкого качества.

При жаркой погоде перец теряет регулярность в росте из-за быстрого созревания и сокращения числа завязей. На плодах в жаркую солнечную погоду может образовываться солнечный ожог.

Высокая температура воздуха летом приводит к скручиванию листьев. При длительных перепадах температуры и влажности появляется бугристость межжилкового пространства, поскольку рост жилок не успевает за ростом тканей листа, что может вызвать разрыв межжилковых тканей листовой пластины.
Опадание завязи обычно наблюдается в первые недели после посадки рассады, что приводит к снижению и задержке плодоношения.
В большинстве случаев причиной опадания цветков является слишком сильный рост растений на ранних стадиях. В этом случае следует попытаться замедлить темп роста с помощью умеренного полива.

• Одной из причин опадания завязи, даже несмотря на правильный рост, служит недостаток питания, при котором перец избавляется от плодов, которые не сможет полноценно «накормить».
• Иногда в благоприятных условиях для развития споры гриба проникают в завязь и поражают ее.
• В пасмурную погоду при слишком высокой дозе удобрений (особенно азотных) верхушки стеблей могут становиться чёрными и отмирать. В таких условиях существенно сокращают дозу подкормки. Вместе с этим, кончики побегов могут отмирать при дефиците кальция или бора.

Детерминантные томаты и индетерминантные.
Различия в условиях выращивания и сроки посева.
        Некоторые, особенно начинающие дачники путаются в таких понятиях как детерминантные, полудетерминантные и индетерминантные томаты. Что же означают эти слова?
        Эти «сложные» слова характеризуют тип роста растения. Детерминантные томаты – это томаты, которые имеют ограниченный рост. Их вершина не нарастает максимально долго, и растение рано или поздно вершкуются. Как правило, это низкие по высоте томаты. В среднем, это от 20 до 100 см.
        Индетерминантные томата – это противоположная группа детерминантным. Они имеют неограниченный тип роста, то есть их вершина максимально долго нарастает, не вершкуется. Обычно это высокие растения. Высота их достигает 200 и более см. При этом высота в 2 метра для них это не предел. Это средняя высота, которая успевает сформироваться в наших невысоких теплицах за короткое лето.
        Если индетерминантным томатам создать длинный вегетационный период, высокую теплицу, то они могут нарастать и до 5 и 10 метров в длину!
        Некоторыми агрономами и селекционерами выделяется еще и промежуточная группа – так называемые полудетерминантные томаты. Эти растения, как и детерминантные, характеризуются тем, что их точка роста не нарастает максимально долго. Рано или поздно растение вершкуется. Но обычно это происходит позднее, чем у детерминантных. Средняя высота полудетерминантных томатов составляет 100-200 см.
        У современных гибридов детерминантных и индетерминантных томатов очень незначительно отличаются сроки созревания. Поэтому говорить о том, что детерминантные сорта и гибриды всегда будут более ранними, чем индеты, не совсем верно. И среди тех, и других есть сверхранние формы.
        У двух данных групп отличаются лишь сроки посева на рассаду (индеты обычно сеем за 50-55 дней до высадки: 45-50 дней – оптимальный возраст растений, 5 дней даем на всходы; деты сеем за 40-45 дней). Отличается также формировка. Высокорослые томаты обычно формируются в 1-2 стебля, низкорослые в 3-4 стебля, а отдельные сорта даже не требуют формировки.
Ну и понятно, что гораздо удобнее выращивать индетерминантные томаты в условиях защищенного грунта (их банально удобно подвязывать, они защищены от ветра), а детерминантные хорошо и удобно выращивать в открытом грунте, подвязывая на колья, а некоторые сорта и не подвязывать вовсе.

Но эти утверждения совершенно не категоричны. Детерминантные томаты можно выращивать и в теплицах (но все же это больше «грунтовые томаты», нежели тепличные), а индетерминантные можно выращивать в открытом грунте (собственно, так и делают в южных регионах; единственное, что возникают сложности с подвязкой и защитой хрупких высоких растений от ветровых нагрузок).

Огурец является одной из самых популярных овощных культур.

Неприхотливость и относительная простота агротехники, делает его «королем огорода». По итогам сельскохозяйственной микропереписи Росстата за 2021 год, посевная площадь огурца открытого грунта составила 1250 га в с/х организациях и 16083 га в личных подсобных хозяйствах.

Центром происхождения огурца является полуостров Индостан, поэтому растение довольно теплолюбиво. Диапазон критических температур для огурца составляет от 14 до 42 градусов Цельсия. Растение однолетнее, со стелющимися стеблями.
- Плод огурца на 95-97% состоит из воды, содержит всего лишь 0,5% белка. Несмотря на это, вынос элементов питания данной культурой довольно высок.
- На образование 1 тонны урожая огурец в зависимости от сорта и агроклиматических условий использует 2,8-5 кг азота, 0,2-1,6 кг фосфора, 2,5-5,4 кг калия, 1,5-3 кг кальция и 0,5-1,5 кг магния.

В течение вегетации элементы питания выносятся неравномерно: 20% веществ используется до начала плодоношения и 80% во время плодоношения.
Существует три критических периода, когда подкормка просто необходима:
1.  Первые две недели после высадки, когда формируется 5 настоящих листьев;
2.  Начало цветения, когда необходимо достаточное количество минеральных веществ для образования завязей;
3.  В период плодоношения, ведь на этот период растением выносится максимальное количество элементов питания.

Корневая система огурца развита слабо, растение вследствие своих биологических особенностей неэффективно использует воду и нуждается в систематическом поливе.
- Для поддержания оптимальной влажности почвы в период от всходов до массового цветения огурцы поливают из расчета 5 литров на м 2 два раза в неделю.
- После появления первых завязей объём полива увеличивается в два-три раза.
- Ближе к концу сезона, когда появится тенденция к снижению температуры воздуха, объём полива возвращают на прежний уровень.
- При повышении температуры воздуха выше 30 градусов, следует применять ежедневные поливы в объёме 5-10 л на м2.
Отсутствие систематического полива приводит не только к потере урожайности, но и к появлению горечи у плодов.

Огурец предпочитает нейтральные (рН 6,5 – 6,9) легкосуглинистые почвы, с высоким содержанием органического вещества.
- Оптимальные предшественники огурца – капустные;
- Удовлетворительные предшественники огурца – паслёновые, салатные, бобовые, картофель и корнеплоды.

Следует принимать во внимание, что огурец, как и большая часть овощных культур, весьма чувствителен к высокой концентрации солей, особенно на лёгких почвах.
- Единовременное внесение повышенных доз минеральных удобрений может привести к негативным последствиям – задержкам и аномалиям развития растений, снижению урожайности.
- Поэтому в качестве основного удобрения предпочтительнее делать ставку на органику, так как она практически не содержат минеральных солей, к которым огурец весьма чувствителен.
Поэтому в качестве основного удобрения для огурца мы разработали подкормку SLAVNO для органического земледелия «ОГУРЕЦ- КАБАЧОК- ТЫКВА».
С нашим органическими удобрениями, в почву возвращается большая часть отчуждаемых макро- и микроэлементов, что позволяет поддерживать заложенный природой баланс гумуса и органического вещества в целом.

Больше всего из макроэлементов огурец требователен к азоту и калию.
Их потребление растением составляет до 5 кг на тонну урожая.
В составе нашей подкормки азот в тех или иных количествах содержится практически во всех компонентах, калием богаты подсолнечный шрот, рапсовый жмых, пшеничные отруби и ферментированная мякина.
Эта группа компонентов является, прежде всего, хорошим источников вещества для улучшения агрофизических свойств почвы, так как богаты клетчаткой и лигнином.
Предварительная ферментация мякины позволяет пропустить тот этап, когда ее минерализация протекает с использованием почвенными организмами азота почвы.

Среди мезоэлементов для огурца очень важен кальций.
Данная культура потребляет его в очень большом количестве. На образование тонны урожая растения огурца могут использовать до 3 кг кальция.
Кальций необходим для функционирования клеточных мембран и усиления стенок клеток.
- При недостатке кальция листовые пластины растений огурца перестают развиваться, начинается деградация корневой системы. Особенно часто дефицит кальция на растениях огурца проявляется на бедных азотом и кислых почвах, так как в этих условиях он находится в недоступной для них форме.
- В составе подкормки содержится кормовой монокальцийфосфат – экологичная минеральная добавка, нетоксичная, она так же используется как пищевая добавка в животноводстве.
Монокальцийфосфат эффективен для выращивания культур, которые очень чувствительны к хлору, покрывает дефицит фосфора и кальция. Благодаря полной водорастворимости данный продукт обеспечивает успешное применение в овощеводстве закрытого грунта и даже в подкормках при капельном орошении.

- Так же из компонентов подкормки высоким содержанием кальция, а также фосфора и магния обладают костная мука и рыбная мука, рапсовый жмых, пшеничные отруби.

Микроэлементы (марганец, молибден, бор, цинк, железо) нужны растениям огурца для нормального протекания жизнедеятельности (дыхание, фотосинтез), стимуляции цветения и плодоношения, влияют на завязываемость и качество урожая.
- Так, например, марганец участвует в ассимиляции нитратов, и при его дефиците в почве конечная продукция может иметь высокое их содержание.
- Бор важен в регуляции развития клеток и для успешного опыления.
- В составе подкормки SLAVNO для органического земледелия "ОГУРЕЦ- КАБАЧОК- ТЫКВА" есть премикс микроэлементов, достаточный для поддержания баланса микроэлементов в почве.
- Так же микроэлементами богаты и морские водоросли. Наша компания использует водоросли только северных морей, они более жизнестойкие, выносливые и легко адаптируются в любой даже самой агрессивной среде, что позволяет им содержать наибольшее количество микро и макроэлементов, чем у Южных собратьев.
Процесс микронизации трудоемкий, но очень важный, именно благодаря ему высвобождение элементов происходит в разы быстрее.

Тыква твёрдокорая (лат. Cucurbita pepo) – вид однолетних травянистых растений семейства тыквенные.
Вид представлен несколькими разновидностями - тыквой (плоды чаще всего шарообразные, ребристые), кабачком (плоды удлинённые, цилиндрические), и патиссоном (приплюснутые дисковидные плоды с неровными зубчатыми краями). Отличия в агротехнике между подвидами тыквы минимальны.
Центром происхождения тыквы является Америка, это одна из первых культур, привезённых в Европу с территории Нового Света.


Тыквы, кабачки и патиссоны стали популярными бахчевыми культурами в средней полосе России благодаря неприхотливости в выращивании и высокой кулинарной ценности. Растения чаще всего кустовые, удобны для выращивания в открытом и защищенном грунте. Плодоношение продолжается до осенних заморозков. Кабачки и патиссоны чаще снимают с растения в незрелом виде.
Короткий вегетационный период, невысокая требовательность к теплу относительно других бахчевых дают возможность получать высокие урожаи и в Нечернозёмной зоне.


По уровню потребления элементов питания тыква и её разновидности близки к огурцу, однако, но чуть менее требовательны, так как имеют более развитую корневую систему и способны доставать макро- и микроэлементы для своего питания из глубоких слоёв почвы.
Так, на образование тонны продукции используется приблизительно
2-3 кг азота, 0,3-0,5 кг фосфора и 2,5-3 кг калия. Данные показатели были учтены при разработке органической подкормки SLAVNO Огурец-Тыква-Кабачок. С ней в почву возвращается большая часть отчуждаемых тыквенными культурами макро- и микроэлементов, что позволяет поддерживать заложенный природой баланс гумуса и органического вещества в целом.

Тыква и её разновидности являются умеренно толерантными культурами к кислотности почв, выдерживая повышение кислотности до рН 5.5, однако оптимальный для них диапазон рН 6.0 – 6.8. Все подвиды тыквы, за исключением кабачка сортотипа «цукини» чувствительны к засолению почвы. Поэтому для подкормки растений лучше выбирать органические удобрения.

Хорошие предшественники для тыквы - лук, бобовые, капуста, морковь и кукуруза. Во избежание заболевания растений не рекомендуется выращивать любые тыквенные культуры более 1-2 лет на одном месте.
Ускорить получение раннего урожая тыквы, кабачка и патиссона можно с помощью рассадного способа, или утепления грунта плёночными тоннелями и укрытиями.

Посев на рассаду проводят с 20 апреля по 10 мая (в зависимости от климатических особенностей региона) в горшки размером 8x8 или 10х10 см. Температуру воздуха в помещении, где находится рассада днём поддерживают на уровне +18-25 ºС, ночью её немного опускают для благоприятного протекания темновой фазы фотосинтеза и закалки растений.

Рассаду поливают тёплой водой (20-30 ^оС) умеренно и нечасто, т.к. избыток влаги изнеживает ее. Влажность воздуха в период выращивания рассады должна составлять 70-80%.

Высаживают рассаду в открытый грунт после окончания последних весенних заморозков – в конце мая - начале июня. Возраст рассады на момент высадки в грунт не должен превышать одного месяца, переросшая рассада хуже приживается, корневая система чаще травмируется и растения переживают стресс.
Напрямую в грунт семена тыквы и кабачка сажают, когда температура пахотного слоя почвы стабильно прогревается до 13-15 ^оС, в условиях Московской области это приблизительно середина мая.


Глубина заделки семян варьируется от 5 см на тяжелых почвах до 10 см на супесях.
Тыква предпочитает рыхлые легкосуглинистые и супесчаные почвы. За две-три недели до высадки её следует хорошо обработать - перекопать на глубину штыка лопаты, внеся удобрение.   

В качестве предпосевного удобрения вы можете использовать нашу натуральную органическую подкормку SLAVNO Огурец-Тыква-Кабачок в количестве 300-350 грамм на квадратный метр.
Правильная рассада имеет 2-3 хорошо развитых настоящих листа и крепкий стебель с короткими междоузлиями. При высадке растение заглубляется до семядольных листьев. Для лучшей приживаемости рассады, внесите в лунку 30-50 грамм нашей подкормки Огурец-Тыква-Кабачок.

При выращивании тыквы под плёночными укрытиями, полиэтиленовую пленку из-за опасности перегревов снимают с наступлением летней жары.
Урожайность тыквы и кабачка повышается при регулярном  поливе в сочетании с подкормками. Для регулярной подкормки можно использовать подкормку SLAVNO Огурец-Тыква-Кабачок с нормой внесения 20-40 грамм на одно растение, подкормка вносится поверхностно в прикорневую зону с неглубокой заделкой в почву и обильно поливается водой. Периодичность внесения – 1 раз в 35-45 дней, в зависимости от плодородности почвы и группы спелости сорта.

Необходимо учитывать особенности тыквенных культур:

Для тыквенных культур подкормку необходимо вносить несколько поодаль от основного залегания корневой системы, ввиду ее высокой травматичности и последующего негативного влияния на культуру. Либо удобрения можно внести поверхностно с последующим мульчированием.

Удобрение всегда необходимо заделывать почвой или прикрывать мульчей, т.к. почвенные микроорганизмы активно будут работать и проводить деструкцию органики до доступных растениям соединений лишь во влажных условиях.

Не следует применять адресные удобрения под другие культуры, ввиду неподходящего для них состава (в определенных подкормках содержится более высокое содержание азота или калия, а в некоторых имеется подкислитель, либо раскислитель).

Не следует использовать данную подкормку для внекорневых обработок.
Не следует применять подкормку для только что посеянных семян и молодой рассады.

Для деструкции органики микроорганизмам требуется вода и кислород, в результате чего совсем молодые растения не выдержат такой конкуренции и будут плохо развиваться.

Подкормку необходимо использовать для уже окрепшей рассады и взрослых растений.

1.    Плодовым деревьям и ягодным кустарникам, как и для большинства древесно-кустарниковых растений для развития не требуются одномоментные высокие дозировки соединений азота для роста и развития.


Многолетние растения расходуют азот ежегодно в сравнительно небольших количествах. При этом максимальное потребление азота происходит, как правило, лишь в начальный период вегетации – май, июнь (набор зеленой массы, рост побегов). В дальнейшем активные ростовые процессы приостанавливаются, идут процессы развития генеративных органов (цветков, плодов) и вызревания побегов, и потребление азота растением минимально. При высоком содержании азота в почве вегетативная масса будет развиваться более активно, однако, скорее всего, это будет происходить в ущерб цветению и последующему плодоношению. Кроме того, как показывает практика, перекормленные азотом плодово-ягодные деревья и кустарники становятся более уязвимыми по отношению к патогенам и вредителям за счет увеличения оводненности клеточных структур и низкой концентрации клеточного сока. Данную особенность мы учли при разработке подкормок для плодовых деревьев и ягодных кустарников: азот в сравнительно небольших количествах будет медленно высвобождаться, поддерживая необходимый уровень для роста и развития.


Однако совсем без азота не будет развиваться ни 1 растение, в том числе и пасленовые культуры. При его дефиците растения чахлые, отстают в развитии, нижние листья интенсивно желтеют, слабо протекает фотосинтез, и как итог, завязи не формируются и не развиваются. В нашей подкормке содержится оптимальное количество данного элемента во избежание как «жирования», так и дефицита питания.

В составе подкормки азот в тех или иных количествах содержится практически во всех компонентах, прежде всего, в виде аминокислот в рыбной муке, подсолнечном шроте, рапсовом жмыхе, пшеничных отрубях, травяной муке.
При участии микроорганизмов азот постепенно, в течение 1-2 месяцев высвобождается из состава протеина и аминокислот и преобразуется в доступные для растений формы, а также потребляется и в виде самих аминокислот.
Наиболее активное высвобождение аминокислот и ионов, содержащих в своем составе азот, происходит при температуре почвы выше 15 градусов и умеренной влажности, при температуре ниже 10 градусов, при засушливых условиях микробиологические процессы сильно тормозятся.
Поддерживать оптимальные температуру и влажность почвы помогает такой прием как мульчирование (травой, сеном, корой и т.д.).

2.    Очень большое значение для развития генеративных органов у плодово-ягодных культур имеют соединения калия. Интересно, что калий, в отличие от азота, фосфора и целого ряда других элементов не входит в состав ни одного органического вещества и клеточной структуры, однако участвует во всех жизненно важных процессах, протекающих в растении, находясь в составе клеточного сока.
При недостатке калия появляется сухая кайма по периметру листа или лист сворачивается в трубочку кверху. Растение испытывающее дефицит калия, никогда не сможет полноценно развиваться, цветение и плодоношение будут крайне скудными, вкусовые качества плодов исключительно низкими (калий ответственен за накопление сахаров в плодах).


В составе нашей подкормки содержится достаточное количество калия для гармоничного развития плодово-ягодных культур. Поскольку калий находится в несвязанной форме, то потребляться растениями из состава подкормки начинает в достаточно быстрые сроки (менее недели).
В составе подкормки калий содержится в таких компонентах как подсолнечный шрот, рапсовый жмых, пшеничные отруби и ферментированная мякина.


3.    Для абсолютного большинства многолетних культур решающее значение для их гармоничного роста и развития имеет фосфор.
Фосфор – это энергетический элемент, входящий в состав макроэргической молекулы АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты), которая используется растениями для всех ростовых процессов. Особенно важен фосфор для процессов корнеобразования, цветения и плодоношения.
Для получения высоких и качественных урожаев плодово-ягодных культур исключительно важно обеспечить формирование хорошо развитой и здоровой корневой системы. В этом кроется весь успех по обеспечению высокой зимостойкости этих культур и получении высоких урожаев. Безусловно, ключевой элемент для достижения этих целей – фосфор.
При недостатке фосфора листья приобретают бронзоватый оттенок, сильно мельчают. Критических периодов потребления фосфора растением два: в начале развития корневой системы и при образовании цветков и завязей.
В органических удобрениях фосфор содержится в составе макроэргических молекул, нуклеиновых кислотах, нуклеотидах, а также в составе фосфатов различных металлов (например, кальция).
В нашей подкормке фосфором богаты такие компоненты как костная мука, рыбная мука, рапсовый жмых, пшеничные отруби.
Высвобождение иона фосфора микроорганизмами происходит достаточно медленно – от 1 месяца до года и более.


4.    Среди мезоэлементов наибольшее значение для плодово-ягодных культур имеют, прежде всего, кальций, магний.
Особенно важен кальция для косточковых культур (вишня, черешня, абрикос, слива, персик и др.) в связи с высоким выносом этого элемента для формирования костянок. Кроме того, наличие кальция в почве обеспечивает формирование так необходимого для большинства плодово-ягодных культур слабощелочного рН почвы.
Кроме того, кальций содержится в составе клеточных стенок растений, участвует в работе ферментов, содержится в клеточном соке.
При недостатке кальция у растений происходит деформация верхних листьев, их скручивания, могут не формироваться семена, а как следствие – завязи плодов желтеют и опадают.
Не менее важное значение имеет и магний. Магний – основной элемент хлорофиллов, важнейших растительных молекул, отвечающих за процессы фотосинтеза и образования органического вещества растением, в том числе сахаров.
При недостатке магния появляется очень заметный, своеобразный хлороз (нижние листья становятся мраморными).
В составе нашей подкормки магний и кальций содержатся в таких компонентах как костная мука, рыбная мука, подсолнечный шрот, рапсовый жмых, пшеничных отрубях, а также кальций содержится в кормовом монокальций фосфате.
Кроме того, с целью раскисления почвы, в подкормки для плодовых деревьев и ягодных кустарников дополнительно была добавлена известняковая мука.


5.    Помимо макро- и мезоэлементов, необходимых для растений в достаточно высоких количествах, растениям, в том числе и пасленовым культурам, необходимы микроэлементы, входящие в состав ферментных комплексов клеточных структур, обеспечивающих растение энергией (железо, молибден, цинк, бор, марганец).
В чистом виде в составе органических компонентов, к сожалению, содержится весьма ограниченное их количество. Микроэлементами сравнительно богаты, например, некоторые виды морских водорослей, содержащиеся в нашей подкормки.
Однако мы решили дополнить нашу подкормку комплексов микроэлементов в хелатной форме – премикс микроэлементов.
Благодаря наличию органического хелатообразующего агента микроэлементы быстро смогут проникать через мембраны растительных клеток и активно включаться в обменные процессы.

ВНЕСЕНИЕ ПОДКОРМКИ:

Наша подкормка отлично подойдет как для закладки плодово-ягодного сада, высадки молодых саженцев, так и для подкормки уже взрослых деревьев, кустарников, а также земляники.

Плодовые деревья, а в особенности косточковые очень чувствительны к кислотности почвы, они очень любят слабощелочной PH, т.к Са участвует в образовании структуры их семян.

Именно поэтому в нашей линейке подкормок мы разделили данную группу на 2 отдельные:

• ягодные кустарники
• плодовые деревья

Раскисляющая способность подкормки SLAVNO "ЯБЛОНЯ-ГРУША-СЛИВА-ЧЕРЕШНЯ-АБРИКОС" в два раза выше чем у SLAVNO "МАЛИНА-ЕЖЕВИКА-КЛУБНИКА-СМОРОДИНА-ЖИМОЛОСТЬ"

1.    Если мы готовим грядки для посадки земляники или ягодных кустарников, то необходимо предварительное внесение подкормки за 2-3 недели до предполагаемой даты высадки саженцев из расчета 300-350 г/м².

2.    При локальной посадке саженцев ягодных кустарников под 1 саженец, в посадочную яму, необходимо внести 200-250 г. Подкормка вносится в яму, перемешивается с почвой и обильно проливается. Для саженцев плодовых деревьев норму внесения увеличиваем до 250-400 г/растение, в зависимости от размера саженца.

3.    Для уже растущих ягодных кустарников и плодовых деревьев подкормка вносится в период с апреля по сентябрь с интервалом в 35-45 дней из расчета 100-150 г/растение (для клубники и земляники можно снизить норму внесения до 50 г на куст) по проекции кроны кустарника или дерева с последующей неглубокой заделкой путем рыхления.

Как позаботиться о вашем саде безопасными, экологичными методами.

Удалить старые или поврежденные сухие ветки.
Необходимо провести обрезку до начала сокодвижения – пока не установились стабильные температуры (днём не ниже +5, ночью от +3 до +5). Обычно это происходит в середине апреля, но год от года весна приходит по-разному, поэтому уже с конца марта/начала апреля может быть тепло.

Проверяем сад, не поврежден ли он грызунами.
При обнаружении необходимо предварительно провести дезинфицирующую обработку на основе меди. Можно использовать купорос или бордосскую жидкость.

После обработки сразу же нанести специальную замазку для деревьев тонким слоем (до 2-х мм). Лучше всего – на основе глины, она надёжно закрепится на стволе и ветках. Замазки на основе масел и воска не эффективны, на солнце, при повышении температуры, они тают и стекают с веток.

Осматриваем на наличие наростов мхов и лишайников на ветвях деревьев, опрыскиваем от болезней.
Опрыскиваем, как правило, препаратами, содержащими медь. Например, 2-3 столовые ложки купороса на 10 л воды.

Медьсодержащими препаратами можно обрабатывать растения 1-2 раза за весну с интервалом в 2 недели до роспуска почек и по распускающимся почкам.

В целях борьбы с вредителями очень эффективны ловчие пояса и феромонные ловушки – они устанавливаются на стволах деревьев.

Борьба с медяницей
В фазе конуса, когда почки только начинают набухать и распускаться, очень важно не пропустить такого коварного вредителя, как медяница. Если заметили небольшое отверстие на почке, источающее липкую жидкость – надо бороться.

Как правило, в органическом сельском хозяйстве эффективно помогает раствор препарата по типу Битоксибаццилина (на основе бактерии продуцента bacillus subtilis), а также на основе продуцентов бактерии Verticillum lecanii и Streptomyces globisporus. Этот препарат хорошо помогает и против таких вредителей, как тля, гусеницы или совки на яблонях.

Биопрепаратами можно пользоваться без риска для здоровья человека и окружающей среды – они экологичны, быстро разлагаются, безопасны для человека, пчёл.

Стоит помнить, что при работе с любым, даже безобидным, препаратом необходимо носить средства защиты – вдыхание бактериального препарата может вызвать кратковременную аллергическую реакцию.

Борьба с болезнями: мучнистая роса, септориоз, бурая и жёлтая ржавчина.
Эффективны препараты на основе бактерии Bacillus subtilis – например, бактофит. Обрабатывают от болезней весной 3-4 раза в месяц, чередуя с препаратами от вредителей.

Побелка или покраска стволов и веток садовой краской.
Состав смеси очень простой: извёстка, шамотная глина и медный купорос (растворить заранее).
На 10 л извести – 600 г медного или железного купороса и 150-200 г шамотной глины. Вместо извести можно использовать мел. Купорос и извёстка обеспечивают дезинфекцию стволов, особенно поражённых трещинами и вредителями; а шамотная глина обеспечит схватывание состава и закрепление на стволе.

Абрикос – древнейшая плодовая косточковая культура из семейства розоцветных, популярная во многих странах мира.
Плоды абрикоса являются источником витаминов, минеральных веществ, пектинов и других биологически активных соединений, крайне необходимых для нормального функционирования человеческого организма.

Для многих дачников, живущих в регионах центральной части России, выращивание абрикосов считается чем-то труднодостижимым. Но вырастить на собственном дачном участке плодоносящее дерево абрикоса – это реально!
Ожидать систематически высокого урожая от этой культуры здесь, конечно, не стоит, ведь любой «погодный сюрприз», вроде поздних заморозков в мае, может полностью лишить вас урожая в этом году.

Однако списывать абрикос со счетов не надо: селекция не стоит на месте, и многие современные сорта абрикоса выдерживают морозы до -30 °C и достаточно хорошо себя чувствуют, стабильно вызревая в условиях Тульской, Липецкой, Рязанской и даже южных районов Московской области. Кроме того, северные сорта абрикоса (например, «Триумф северный») обладают повышенной устойчивостью к болезням косточковых культур на генетическом уровне.

Абрикосы лучше всего растут на лёгких почвах и совершенно не выносят близкого залегания грунтовых вод и избытка влаги из-за своей мощной, но в то же время чувствительной корневой системы.
Участок под абрикосовое дерево должен быть просторным и хорошо освещённым. Предпочтительнее всего высаживать абрикос в конце апреля-начале мая.
Абрикос любит нейтральные почвы с рН 6.5-7.5, поэтому подготовку к посадке лучше начать с внесения доломитовой муки для нейтрализации почвы.
Посадочная яма для абрикоса должна быть примерно 50-70 см глубиной; на дно ямы стоит высыпать дренаж в виде гравия или керамзита слоем 10 см.
Затем треть ямы заполняется смесью речного песка, перегноя и верхнего слоя почвы в соотношении 1:1:1. Дополнительно можно внести 250-300 грамм подкормки «SLAVNO Яблоня-Груша-Слива-Черешня-Абрикос».

Далее надо перевалить саженец из посадочной емкости вместе с земляным комом в яму и продолжать засыпать его корневую систему, уплотняя почву, чтобы избежать образования пустот. Корневые шейки саженцев должны находиться строго на уровне поверхности земли. После высадки саженец привязывается к колышку для дополнительной устойчивости и обильно поливается.

Для борьбы с сорняками поверхность почвы вокруг абрикоса мульчируют соломой или опилками. Стоит отдавать предпочтение саженцам с закрытой корневой системой, так как они имеют более высокий процент приживаемости. В первый год после посадки растение абрикоса надо поливать часто – по 10 литров 2-3 раза в неделю. Как только дерево окончательно приживется, поливы сокращают до одного раза в неделю.

Абрикос, как и другие косточковые культуры, особенно чувствителен к дефициту кальция в почве. При недостатке кальция абрикосы не образуют косточку в плодах и сбрасывают завязи. Ежемесячного внесения подкормки «SLAVNO Яблоня-Груша-Слива-Черешня-Абрикос» в количестве 100-150 грамм на растение в прикорневую зону с неглубокой заделкой будет достаточно для стабильного развития плодовых деревьев, так как в её составе содержатся источники биологически доступного кальция - рыбная и костная мука, а также монофосфат кальция.

Стоит помнить, что залогом получения урожая абрикоса является не только плодородие почвы, но и осенние мероприятия, подготавливающие эти капризные деревья к зиме.

Осенью проводят санитарную обработку дерева - удаляют сухие и больные ветки, проводят побелку ствола известковым раствором.
Молодые растения лучше не белить известью, а обматывать белой тканью. Растения в этот период, как правило, не поливают. Для защиты корней от мороза поверхность почвы под деревом мульчируют древесными опилками с добавлением белого песка. Также можно выстелить сосновые и еловые ветки. Очень важно закрыть корневую шейку – самое чувствительное место у дерева.

В некоторых случаях, например, когда температура воздуха опустится ниже -25 или ниже -10 при отсутствии снежного покрова, растения абрикоса придётся экстренно укрывать импровизированными чехлами из дышащего агроволокна. Для облегчения укрытия в суровые или бесснежные зимы деревья абрикоса формируют высотой не выше 2.5 метров.

Земляника – род многолетних травянистых растений семейства розовые.
Несмотря на то, что человечество было знакомо с разновидностями земляники с древних времён, в культуру она вошла сравнительно недавно. Это объясняется тем, что земляника в обилии росла рядом с жилищем людей. На Руси до 16 века была распространена земляника зелёная, а распространённую ныне землянику садовую привезли только в эпоху Петра I.

Земляника садовая была выведена в Голландии, в самом начале 18 века, путём скрещивания привезённых из Америки земляники чилийской и земляники виргинской. Земляника садовая - самая возделываемая в производственных масштабах ягода. Её доля в общемировом производстве ягод составляет около 70%.
Клубника настоящая (известная также как земляника мускусная или шпанка) также имеет культурные формы, но её возделывание более сложно и менее урожайно ввиду меньшего размера плодов, а также двудомности этой культуры (для успешного завязывания плодов необходимо иметь 20% растений с мужским типом цветения).

Интересный факт – плод земляники не является ягодой с ботанической точки зрения, а представляет собой разросшееся цветоложе с множественными плодами в виде орешков.

Агротехника. Под возделывание земляники отводят ровные, хорошо освещённые участки, защищённые от ветров. К почвенному составу земляника не требовательна, но не любит слишком засолённых и щелочных почв. Также не следует применять удобрения, содержащие хлор и натрий. Несмотря на то, что клубника многолетнее растение, не стоит выращивать её на одном месте больше пяти лет, из-за накопления почвенных патогенов, приводящих к потере урожая и вырождению сорта.

Нельзя выращивать землянику после паслёновых (картофель, перец, баклажан), капусты, огурцов, астр, лилий и гладиолусов. После них земляника уязвима к вирусным и грибным заболеваниям, а также нематоде.
Сажать землянику на постоянное место теоретически можно в любое тёплое время года, но рекомендуется весенняя посадка – в конце апреля или начале мая.
Размножают клубнику в основном вегетативно - молодыми розетками или делением куста. Выращивание земляники семенами не рекомендуется, ввиду большей трудоёмкости. Этот способ размножения пригоден лишь для некоторых ремонтантных сортов.

Во время подготовки участка под землянику следует внести органические удобрения – осенью около 5 кг перепревшего навоза на квадратный метр. Также рекомендуется внести в почву за две-три недели перед непосредственной высадкой растений 300-350 г/м² органической подкормки «SLAVNO Малина-Ежевика-Клубника-Смородина-Жимолость», разработанной специально для стабильного роста, развития и плодоношения основных ягодных культур.

Высаживают землянику чаще всего широкополосным способом, в два-три ряда, объединённых в полосу. Расстояние между растениями в ряде должно составлять 20-25 см, между рядами 40-50 см, между полосами 70-80 см.
Поливать землянику в условиях средней полосы России требуется около 6 раз за сезон. Наиболее эффективен обильный полив перед цветением. Температура воды должна составлять 16-25 ^оС. Поливы и опрыскивания следует проводить вечером или в пасмурную погоду.

Обработка земляники в августе 0,3% раствором мочевины способствует закладке цветовых почек.

После уборки урожая землю между растениями рыхлят на глубину 5-7 см. В это время можно дополнительно внести 100 г подкормки SLAVNO на растение.
В конце лета и осенью обрезают лишние усы, проводят борьбу с сорняками, уничтожают больные и увядающие части растения.

Смородина (лат. Ribes) — род двудольных цветковых растений семейства Крыжовниковые. В данный род входит около 200 видов смородины, среди них наиболее распространены смородина чёрная, смородина красная и смородина золотистая.

Чёрная и красная смородина издревле произрастали на территории современной России, в то время как смородина золотистая была завезена к нам из Америки в 17 веке.

Смородина золотистая более теплолюбива, засухоустойчива, выдерживает длительное повышение температуры выше +40 градусов, а также имеет более крепкий куст, из-за чего её часто выращивают в качестве живой изгороди, но при этом она менее урожайна.

Чёрная смородина — очень скороплодная культура, начинает плодоносить на 2-й год, а полноценные урожаи можно получать уже на 3-4-й год после посадки.
Потенциальная урожайность чёрной и красной смородины очень высока. При благоприятных погодных условиях смородина плодоносит ежегодно и обильно, с куста можно получить до 10 кг ягод.

Ягоды смородины используют для приготовления варенья, желе, компотов и соков, листья чёрной смородины используют как пряность.

Смородина произрастает почти на всех типах почв, но в то же время считается требовательной культурой к питательному режиму. Для нее наиболее благоприятны почвы с глубиной плодородного горизонта около 30 см, суглинистые, имеющие слабокислую, близкую к нейтральной реакцию (pH 6…6,5).

Чёрная и золотистая смородина легко размножается одревесневшими черенками. Для этого во второй или третьей декаде сентября срезают однолетние побеги с двух-четырехлетних ветвей. Побеги разрезают на черенки длиной 12 — 15 см с пятью-шестью почками каждый. Самую верхнюю, невызревшую часть побега лучше не использовать. Для более быстрого и лучшего укоренения можно временно плотно посадить черенки в сильно увлажненную плодородную землю, заглубив их в нее наполовину.

В течение двух недель дней черенки обильно поливают. Когда на концах черенков появятся зачатки корней, их высаживают в грунт.

Для красной смородины основной способ размножения — это горизонтальные отводки, так как процент приживаемости черенков довольно низкий.

Чтобы размножить смородину горизонтальными отводками, выполните следующие шаги:

1. Выберите у куста смородины крепкие и здоровые однолетние или двухлетние побеги.
2. Плотно пригните выбранные побеги к земле и закрепите их. В месте крепления побега к земле насыпьте перегной или плодородную почву.
3. Поддерживайте почву вокруг саженцев во влажном состоянии, но не допускайте застоя воды, во избежание загнивания побега.

К осени побег должен нарастить корневую массу, и начнется рост молодой смородины. Весной вы получите крепкие и хорошо развитые саженцы, которые можно будет отсечь от материнского растения и пересадить на новое место.
Кусты смородины нельзя высаживать в низинах, где может быть длительный застой влаги. Во избежание подмерзания старых побегов зимой, смородину золотистую лучше размещать в открытых местах, которые потенциально будут хорошо покрываться снежным покровом.

Посадку смородины на постоянное место чаще всего производят осенью, весной приживаемость саженцев (особенно чёрной смородины) существенно ниже.
Выбранное место под посадку тщательно разравнивается.

Грунт перекапывается на глубину штыка, удаляется дерн, сорняки, крупные комья земли разбивают.

Затем выкапывается посадочная яма, порядка 50 см глубиной и диаметром.
Для заполнения ямы готовим смесь из удобрений. В качестве подкормки нужно внести 200-250 г удобрения «SLAVNO Малина-Ежевика-Клубника-Смородина-Жимолость», а также 100 г золы.

Посадочная лунка на треть заполняется смесью удобрения и верхнего слоя почвы, затем туда опускают саженец, аккуратно расправляя корешки и постепенно засыпая его грунтом, проливают водой и слегка утрамбовывают почву для избегания возникновения пустот.

Кусты смородины надо поливать редко, но обильно, расходуя примерно 20 литров на м2.

Молодые растения следует поливать раз в неделю, для взрослых кустов достаточно трёх-пяти поливов за сезон, особенно важно обеспечить растение влагой в период формирования плодов.

Подкармливать смородину начинают на второй год после посадки. Особенности питания смородины учтены в органической подкормке «SLAVNO Малина-Ежевика-Клубника-Смородина-Жимолость».

Подкормка, как правило, вносится поверхностно, в прикорневую зону с неглубокой заделкой в почву, в дозировке 100-150 грамм на растение.
Частота внесения – 1 раз в 35-45 дней.

Жимолость синяя (лат. Lonícera caerulеa) — листопадный кустарник со съедобными синими ягодами.

В составе плодов жимолости много полезных легкоусвояемых организмом веществ. Например, содержание калия в этих ягодах в два раза больше, чем в чёрной смородине, малине и ежевике. Также они содержат в достаточном количестве фосфор, кальций, железо и микроэлементы, которые ускоряют обменные процессы в клетках организма: марганец, йод, медь, кремний, селен. Примечательно, что помимо жимолости, селен содержится только в чернике и голубике.

По вкусу жимолость напоминает нечто среднее между голубикой и иргой. Причём, из года в год вкус с одного и того же куста может значительно варьироваться. Эти ягоды едят свежими, а также используют для приготовления варенья, сока, киселя, компота и желе.

Растения жимолости представляют собой прямостоячие густоветвящиеся кустарники, которые могут достигать двух метров в высоту к десяти годам. Они высоко ценятся ландшафтными дизайнерами благодаря уникальным адаптивным способностям. Кустарник способен отлично развиваться даже в условиях затенённых территорий. Используя приёмы правильной и своевременной обрезки, дизайнеры придают растению абсолютно любые формы.

Побеги жимолости формируются из почек на приросте предыдущего года. Их ещё называют порядковыми побегами. Встречаются у жимолости также и порослевые побеги. Они немногочисленны, образуются из спящих почек на 3—5-летней или на более старой древесине. Длина порослевых побегов колеблется от 50 до 90 см.

Корневая система жимолости стержневая, густо разветвлённая. Глубина залегания корней зависит в основном от плотности и состава почвы. На среднесуглинистых почвах основная масса корней жимолости сосредоточена на глубине до 50 см, а отдельные корни проникают в почву до 80 см.

Жимолость не требовательна к уровню кислотности почвы, в целом весьма неприхотлива к агротехническим мероприятиям, но весьма чувствительна к условиям увлажнения, от чего зависят её урожайность и вкусовые качества: при недостаточном увлажнении плоды жимолости могут иметь терпкий и кислый привкус.


Посадка
Высаживать растения жимолости лучше в полутень, из-за физиологических особенностей жимолости избыток солнечного света делает плоды терпкими, а недостаток — кислыми. Расстояние между растениями жимолости должно быть не менее двух метров.
За две недели до посадки на предполагаемое место вносят удобрение. Для этих целей можно использовать подкормку SLAVNO «Малина-Ежевика-Клубника-Смородина-Жимолость» в количестве 300 грамм на м².

• Непосредственно для посадки выкапывают лунку диаметром 50 см и глубиной 40–60 см. Если в месте посадки тяжёлые почвы, то на дно лунки стоит положить дренажный слой из камня или керамзита.
• По центру посадочной ямы необходимо насыпать земляной холмик и аккуратно разместить на нём саженец, равномерно расправив его корни по всей площади насыпи.
• Корневую систему аккуратно присыпают грунтом, в это время можно внести около 200 грамм удобрения SLAVNO непосредственно в лунку.
• После того, как саженец прикопали, его обильно поливают водой, чтобы грунт осел, разрушив воздушные пустоты вокруг корня. Образовавшиеся впадины вновь присыпают землёй.
• Затем почву вокруг саженца (приствольный круг) обязательно нужно замульчировать опилками или соломой.

Подкармливать растения жимолости надо в меру – это растение плохо реагирует как на дефицит, таки и на избыток минеральных веществ в почве. Оптимальная доза подкормки SLAVNO на этот случай – около 100 грамм на растение, с периодичностью 1 раз в 5-6 недель.